Михаил КОВАЛЁВ, профессор-математик МГУ

СТРАНА ДЕРЕВЯННЫХ ТЮЛЬПАНОВ

 

Мой старший сын Фёдор с ноября 2015 года работает программистом в Амстердаме во всесветно известной компании, занимающейся бронированием мест в гостиницы. Сын не спешит посетить Родину, поэтому мы с женой уже дважды с интервалом в год навещали его. Хочу расскать о своих впечатлениях от этих поездок.

Если вы хотите сравнивать голландскую жизнь и условия с нашими, то сразу надо усвоить ряд важных различий. Страна эта, официально называемая Нидерландами (в переводе − Нижними землями), у нас чаще зовётся по имени наиболее известных своих провинций Северной и Южной Голландии. Нижние − потому, что лежат в низинной дельте крупных рек: Рейна, Мааса и Шельды. Голландия переводится как древесная страна. Видимо, издревле на этих местах были заболоченные леса. «Неясно, как следует называть эти местности, — писал римский историк Тацит — сушей или водой». Ныне лик Земли здесь в корне изменён. Не осталось ни первозданных лесов, ни топей, ни естественных рек, ручьёв и озёр. На месте морского залива создали, отгородив его дамбами от моря, крупнейшее в Западной Европе пресноводное озеро Эйсселмер. У голландцев даже есть пословица: «Бог создал море, а голландцы — берега». Площадь суши Голландии примерно равна площади моей родной Курской области, в том числе почти 2/3 этой площади отвоёвано у болот, озёр и моря. Это так называемые польдеры, с совершенно ровной плоской поверхностью, часто лежащие ниже уровня моря. Они прорезаны сеткой прямолинейных канавок и каналов подобно тетради в клетку. После дождя вода долго стоит в бороздах на полях, медленно стекая в канавы. Из канав и каналов она перекачивается в каналы повыше с помощью электрических насосов. Раньше это делали ветряные мельницы. Осваивать под земледелие и скотоводство Нижние земли начали ещё во времена римского владычества. Но море наступало в этих местах на сушу, затопляло земли и поселения. Первые польдеры появились в 13-ом веке. Амстердам (это Северная Голландия) находится на широте курского Железногорска. Климат здесь влажный, засух не бывает. Холодное время года много теплее нашего, каналы замерзают редко, где-то раз в 15 лет. Лето же прохладное, дождливое. Растительность буйная, растут южные деревья: платаны, каштаны, ясени. В Амстердаме летают зелёные попугаи. Население издавна во много раз гуще чем, например, в Курской области: ныне там 17 миллионов, а в Курской области ныне немногим более одного.

Голландия уже давно страна купцов и промышленников. Золотой век Голландии пришёлся на 17-е столетие, когда она озолотилась на колониальной торговле, в том числе и рабами. Работорговля процветала вплоть до 19-го века. Из 3-5 рабов, захваченных в Африке, до Америки довозили живыми лишь одного. Ради увеличения прибыли практичные работорговцы набивали трюмы неграми как бочку селёдками. В Амстердаме сохранилось здание первой в мире биржи. Голландскими колонистами был основан Нью-Йорк, который сначала назывался Новым Амстердамом. Англичане и французы быстро опередили маленькую Голландию в деле колониального раздела мира. Но теперь этот успех выходит боком, − во Франции и Англии значительно больше цветных выходцев из бывших колоний чем в Голландии. Если верить Википедии, то по среднедушевому доходу Голландия опережает США, уж не говорю про ФРГ и Англию. В Европе богаче голландцев, кажется, лишь норвежцы со своей нефтью и швейцарцы, наживающиеся на банковских операциях и туризме. Богатство Голландии не только от торговли (через её порты идёт 40% морских перевозок Европы), но и от высокоразвитой промышленности. Здесь множество предприятий различных международных корпораций. Работают в основном на экспорт. Широко известна электроника фирма «Филипс», сельскохозяйственная и строительная техника фирмы “Giant”. В сельском хозяйстве занято около 1% населения, которое выдаёт 6% товарного экспорта страны. Моего сына удивило, что в Амстердаме на виду всего три банка, в отличии от Москвы, ­ − где их сотни.

Итак, мы в Амстердаме. Дам − это дамба, название города переводится как дамба на (реке) Амстел… Есть здесь ещё и Роттердам до недавнего времени самый крупный порт мира, и Зандам… Действительно, каналы кругом, как в Венеции. Ведёт от вокзала встретившая нас невестка Зина 20 минут до квартиры, которую они с сыном снимают в центре города. Гроздья велосипедов, привязанные зачастую крупными цепями (помощнее тех, на которых держат у нас псов) с замками. Толпы велосипедистов сворачивают в поперечную улицу не тормозя. Велосипедные дорожки не всюду. Есть опасность, что на тебя, пешехода, могут наехать сзади. Также пугают и трамваи быстро и почти бесшумно несущиеся по узким и извилистым улочкам. На переходах у светофоров скапливаются велосипедные пробки. Когда загорается зелёный, вся толпа велосипедистов трогается.

Улицы в старом городе мощены ёлочкой коричневато- бордовым кирпичом. Бордюров нет, чтобы велосипедисты не налетали. Старинные узкие в три и даже два окна трёх-четырёхэтажные дома из того же коричневого кирпича прижались плечом к плечу, без промежутков. Иной раз на фасаде увидишь надпись вроде 1661. Время постройки, золотой век Голландии. Чем-то напоминает улицу в нащей деревне Кудинцево, где тесно в ряду смотрят на дорогу хаты. Огородов, конечно, здесь нет. Бывают маленькие закутки во дворах с цветами. Или вот на крыше устроен садик в два деревца, огороженный плетнём.

Вот и наш дом, новый на берегу канала Невехеренграхт втиснулся между старыми. Неве – новый, херен − господский, грахт − канал. Пешком поднимаемся на четвёртый этаж. Лестницы здесь в домах крутые из-за тесноты, часто напоминающие корабельный трап, с перилами по обе стороны. По таким узким лестницам что-либо крупное не затянешь. Для таких случаев под крышей дома установлены на кронштейнах крюки для подъёма мебели в помещения через окна с помощью лебёдки. Вот и их двухкомнатная квартира с большими окнами и балконом на канал. Стены белёные. Обои в комнатах клеить не принято, видимо, из-за высокой влажности. (А ведь помню про голландскую машину по производству обоев которую отлаживал в Гомеле муж моей двоюродной сестры.) Стены белят или красят в очень светлые тона. Окна большие и традиционно не принято их занавешивать. Видимо, из-за недостатка солнца. За окном на берегу канала большой вяз. Спрашиваю сына, − что за дерево? Не знает. В комнате, что дети выделили нам с женой,− железный каминчик вроде буржуйки и лежат аккуратные берёзовые полешки к нему. Продают такие, что колоть не надо. Рукомойник интересный со старинными раздельными кранами для холодной и горячей воды и ручкой закрытия слива из раковины. В квартире есть газовый и электрический счётчики, но нет счётчика воды. Снимают квартиру более чем за 100 тыс. в месяц в переводе на рубли.

Сынуля говорил по скайпу, что есть у них всякий хлеб, и чёрный тоже. Однако, дома его не оказалось. Не едят. И от супа мои «космополиты» отвыкли. Собрались в магазин за хлебом. В прихожей бросилась в глаза какая-то нелепая ярко-оранжевая шляпа. Оказывается, в день рождения Нидерландского короля бюргеры в честь короля ходят в оранжевых шляпах − «оранжисты». И Федя туда же.

Первые впечатления в супермаркете. Картошка продаётся только мытая. Зина решила удивить нас молодой бульбой. Экологически чистые, диетические продукты под зелёными ценниками, и заметно дороже прочих. Поразила цена, − почти 10 евро за небольшой пакетик инжира под зелёным ценником. Есть всякое баловство, вроде зёрен граната в пластиковой коробочке. Будто их трудно извлечь из плода? За это баловство, разумеется, платить надо соответственно! Чёрного хлеба без добавок семечек или орешков в вечернем магазине найти не удалось. Цена его 1,2 евро за 300 грамм нарезанного. Сыров множество, есть и очень дорогие.

По каналу под окном плотное судовое движение. Кроме пассажирских катеров, длинных крытых теплоходов с туристами торопятся маленькие буксирчики, толкающие баржи со стройматериалами, цементным раствором. На следующий день Зина повела нас к главному Амстердамскому музею − Рейхсмюзеуму, покупать музейную карту, по которой можно бесплатно посещать государственные голландские музеи в течении года. Карта стоит 59,9 евро, а разовый билет в музей обычно 12-15 евро.

Идём то вдоль канала, то переходим мосты. Берега каналов были забраны в камень давно. Вода в каналах серая непрозрачная не то, что у нас в Питерских. Воды много. На каналах гнездятся серые цапли, расхаживают по берегам, замерли стоя на сваях. В каналах ни рыбы ни лягушек не видно. Мусор из воды дворники на лодках собирают подсачеками.

Машин в центре Амстердама мало. Из-за узости улиц не разгонишься, и даже не разъедешься. Ровность и узость улиц способствуют велосипедистам. Есть грузовые велосипеды с громадными ящиками. Вело с седушками из толстых труб для детей спереди руля, и сёдлами на раме. На некоторых могут везти до трёх малых детей одновременно. Видел мужчину, едущего держа развёрнутый зонтик. Тут велосипеды для дела, а не для пижонства. Распространено их воровство. Поэтому большая часть железных коней подержанного вида, а то и совсем старички. Очень мало вело со скоростями, горных. Сёдла удобные широкие подпружиненные. Часто на велосипеде цепь забрана в чехол как на мотоцикле. Ездят ведь в хороших костюмах и платьях. Встречаются в центре и лихие велорикши с электроприводом. Иной раз стоит велосипед с совсем ржавой цепью. Застоялся, и не свинтили седло или колёса. Бывает и свинчивают.

Рейхсмюзеум − государственный музей, вроде московского музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. Кроме картин много там разного, старинные предметы, церковная скульптура и утварь, оружие (пушки, арбалеты, щиты, ружья), модели кораблей, кукольные домики, старинные интерьеры. Наибольшее впечатление произвёл зрелый Рембрандт. Он выделяется свободой от штампов, нацеленностью на передачу человеческого начала, жизни души. Так же и тем же выделяется Микеланджело в Риме. Хороши и другие художники золотого века Голландии. Живопись тогда расцвела в частности потому, что забогатевшие бюргеры не скупились на заказы художникам. Прекрасен жанрист Ян Вермеер Дельфтский с его молочницей, Франс Хальс, охотно изображавший весёлых бухариков, пейзажист Якоб Рейсдаль. Старые пейзажисты любили изображать замёрзшие каналы, видно, уже тогда замерзали они нечасто. Много мастеров виртуозно владеющих техникой живописи. От громадного полотна Рембрандта ныне именуемого «Ночной дозор» идёт галерея славы, представляющая золотой век голландской живописи. Это длинный зал с потолком под купол, где вверху написаны имена славных мэтров… Слава осталась в золотом веке. Хотя и в 19-ом веке там было немало хороших живописцев, но почему-то всех забил Ван Гог. По музею водят школьников. Те что-то записывают в тетради. Одна девочка даже опустилась на карачки, на её спине наклонившись пишет что-то в тетрадь подружка, третья прислонила тетрадь к спине склонившейся подружки и тоже пишет. В музее работает библиотека.

Близ Рейхсмюзеума громадный современный в четыре этажа из стекла и бетона музей Ван Гога. В Амстердаме культ этого художника, на котором земляки неплохо зарабатывают: его картины и на сувенирных кружках, и на магнитиках, и ещё много где. Своеобразный и плодовитый художник. Начинал торговым агентом, был протестантским проповедником, учителем, систематического художественного образования не получил. Отличался неустойчивой психикой, постоянно скитался по Европе, выпивал, отрезал себе мочку уха, попадал в психушку, семьи не создал. Всю жизнь искал свой стиль и темы. Живопись напряжённая, нервная. Характерно его высказывание: «настоящие художники не рисуют вещи такими, как они есть… Они рисуют их, поскольку сами чувствуют себя ими». Погиб 37-и лет непризнанным, выстрелив себе в грудь. Продал за свою жизнь лишь14 работ из сотен написанных. Десять лет его содержал, выплачивая ежемесячный пансион, брат Тео, успешный торговец произведениями искусства в Париже. Брат, которому отошли работы художника, тоже вскоре умер. К счастью, наследники брата многое, в частности, ряд автопортретов сохранили для этого музея. В огромном здании музея Ван Гога есть половина для временных выставок. В ней была выставка, посвящённая проституткам. Кроме картин там выложены фото, статьи, открытки, рекламки и прочая чепуха, не имеющая отношения к искусству.

Интересно, что Рембрандт как и Ван Гог окончил жизнь в нужде, хотя начинал вполне успешно. Ныне за полотна Ван Гога дают десятки миллионов долларов, даже больше чем за работы Рембрандта. Но там где начинается торговля, − кончается искусство… Мы посетили дом музей Рембрандта, расположенный близ Фединой квартиры. Этот дом художник купил после женитьбы на Саскии, дочери богатого бюргера. В то время Рембрандт находился на вершине успеха, имея множество заказов и учеников. Одним из заказов была и картина «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга», написанная для украшения здания Стрелкового общества по заказу членов этой роты. Ныне она известна как «Ночной дозор». Это громадное полотно теперь являющаееся культовым, проникнутое тревожным движением, заказчикам не понравилось. Они привыкли к статичным групповым портретам, где персонажи разложены как игральные карты. А тут многие оказались где-то в тени, на заднем плане. Картина была безжалостно обрезана по краям, чтобы уместить её в зале здания Стрелкового общества. После этой мнимой неудачи число заказчиков у Рембрандта резко сократилось. После ранней смерти Саскии и банкротства художника, привыкшего жить на широкую ногу, дом пришлось продать. В доме музее Рембрандта нет ни одной подлинной картины художника, есть лишь собрание оттисков его гравюр. В доме воссоздана обстановка той эпохи, развешены полотна малоизвестных современников великого художника, воссозданы коллекции антиквариата. Рембрандт скупал его, чтобы изображать эти предметы в своих картинах на библейские и исторические сюжеты. Интересны спальные шкафы той эпохи − снаружи шкаф с дверками как обычно. Спали в них полусидя, там не вытянешься. Считалось, что это предотвращает смерть во сне от прилива крови к голове. Комнату для приёма заказчиков украшают поддельные колонны. Они деревянные, но искусно раскрашены под полированный мрамор, − старинная голландская техника. С первого взгляда не отличить. Такие колонны типичны для домов Амстердамских бюргеров. Мрамора в Голландии нет, и завозили его из далёкой Италии лишь для самых роскошных построек.

Ходили с Федей после его работы прогуляться. Рядом с нашим подъездом какая-то галерея современного искусства под названием “No man gallery”, − нечеловеческая галерея? Заглянешь в окно: пустая комната, по стенам редкие абстрактные картинки. В углу окна бумага с объявлением примерно такого содержания: «Галерея закрыта, все уехали в Сирию». Неподалёку примкнут велосипед , на котором начертано : «Я.. изображение сердца.. Иран». Видели чаек, рвущих в канале дохлую рыбину, похожую на щуку. В двух местах заметили черных уток, высидевших утят на пловучих островках из мусора. По углам большого водоёма много мусора (пластиковые бутылки, пакеты и прочее) плавает на воде. Причалы и музей судоходства с парусной шхуной. Странная городская библиотека со свободным доступом к книжным полкам в многоэтажном стеклянном здании, где мы поднялись на эскалаторе на верхний этаж в кафе. Недалеко от нашего дома одинокий спиннингист забрасывал резиновую приманку в канал. Ловит или тренируется в забросе?

Здесь сильная уравниловка. Если доходы маленькие, то приплачивают за жильё или предоставляют муниципальное. Если же высокие, то ты должен снимать дорогое жильё. В противном случае с тебя будут взыскивать налог «в пользу бедных». Иностранцам на работе в Фединой фирме платят не меньше чем голландцам. В музее служители в основном молодые, в гардеробе тоже. Не то, что у нас, где это работа пенсионеров. По мнению Феди здесь социализма гораздо больше, чем ныне в России. Мы, конечно, обеспокоены тем, что сын уехал с Родины неизвестно на какой срок. И внуков до сих пор у нас нет и нет. Мать спросила Федю, − а не перебраться ли ему на работу в Испанию, где климат лучше голландского? Сын ответил отказом, − ведь Испания намного беднее Нидерландов. В их фирме работает много выходцев из разных городов России, с Украины, стран восточной Европы, Испании, Аргентины. Общаются на английском, и с голландцами, которых там меньшинство, тоже. В Голландии крутят фильмы без перевода с английского.

Амстердамские каналы вырыли в золотой век города. Первый был оборонительным рвом, а остальные рыли для удобства торговли. Рыли почти 50 лет вручную, откачивая воду из котлованов, и насыпая грунт по берегам для строительства домов. Дома ставили вдоль берегов, чтобы к ним могли подплывать суда с товарами. В домах были склады. Весь центр города разграфлён каналами, число мостов через них около 1500. Много раздвижных мостов. В основном небольших, не сравнить с питерскими. Раздвигаются они разными способами. Недавно появился план засыпать каналы, ведь теперь они для торговли не нужны. Но план пока не прошёл, каналы объявили всемирным наследием ЮНЕСКО. С Северным морем Амстердам соединён каналом Нордзее, по которому в год проходит более 100000 судов. Водоизмещение одного судна может достигать 90 тыс. тонн.

Вот ряд домов выстроился вдоль канала. Глянешь с моста, − а они слегка наклонились в разные стороны, как пьяные. Дело в том, что строились на сваях, вбитых в болотину. Брёвна подгнили, и здания загуляли. Но не рушатся. Фасады сохранены старинные, а внутри дома капитально перестроены, проведены водопровод, электричество, газ.

Интересный музей дом богатых бюргеров 19-го века на берегу канала. Муж коллекционировал картины, предметы искусства. Жена, единственная дочка оптового торговца английским углём, получила большое наследство. Поддерживала мужа в коллекционировании, путешествовала с ним по Европе, любила животных, кошек. Её родители противодействовали этому браку, который состоялся лишь, когда отец умер, а ей было уже далеко за 30. Наследников у этой четы не было, и они завещали своё имущество городу и частично слугам. В музее есть аудиогид на русском. Он рассказывал много о нелёгком труде и положении слуг в таких богатых домах. Слуг увольняли за малейшую оплошность, − например, случайно плеснула воды из кувшина на ковёр. Тогда ещё не было водопровода, и воду носили хозяевам в кувшинах на верхние этажи дома.

Блошиный рынок недалеко от синагоги и рядом с вечно закрытой церковью. Торговать начинают не рано, часов в 10 и почти до конца рабочего дня. Негры вываливают громадные тюки подержанной одежды. Приценился. Камуфляж с немецкими нашивками, за штаны запросили 15 евро, вместе с курткой − 20. За ношенные туфли просят на наши 2000 руб. Велосипед, может и краденый, предложили за 80 евро. Есть ещё и цветочный рынок. Там продают кроме цветов, семян и луковиц также их культовые деревянные тюльпаны, магнитики, кружки и прочие сувениры. Забегаловок легально торгующих «лёгкой» наркотой в Амстердаме хватает, называют их «кофешопами».

Вечером ездили с Федей и Зиной на поезде в Утрехт, с полчаса пути. В Голландии есть и Дордрехт и Маастрихт. Однотипные окончания имён этих городов от слова trajectus − «переправа» (через реку) по латыни. Названия ведутся ещё со времён Римской империи, во многом определившей судьбы Европы. Стоит вспомнить, что писал Юлий Цезарь о покорении здешних племён: «Половину белгов перебили, остальные стали рабами…» (Записки о Галльской войне). Слава Богу, мы остались в стороне от той цивилизации. Высоченная, величественная готическая башня с проездом в ней. У вокзала громадные, заполненные разномастными велосипедами велостоянки, есть и двухэтажные. Люди приезжают на поезде и пересаживаются на хранящийся здесь велосипед. В городе вечером храмы закрыты. Народ, особенно молодёжь кучкуется возле кафе. Зашли на площадь, всю уставленную столиками, − стоит беспрерывный гвалт как на лягушачьем болоте. В Утрехте тоже каналы, но узенькие. Берега их облицованы камнем и кирпичом, на набережную выходят двери, видно, старинных складов. Проплыла гондола с туристами, Небось, из Венеции притащили подзарабатывать. Видел круги на воде канала, похоже на рыбу… Если в Амстердаме уличные бесплатные писсуары напоминают пляжные раздевалки стоишь, а ноги видны по колени. То в Утрехте и того проще: открытая со всех сторон стойка на 4 очка. Делаешь своё дело у всех на виду, повернувшись к ним спиной. Исключительно для мужчин. И почему феминистки, так болезненно стремящиеся к полному равноправию, не добились подобных для женщин?

Вдоль железной дороги очень ровные зелёные поля, разделённые канавками с водой и канальчиками. Без пастухов пасутся коровы, овцы, стриженные бараны, козы. Там где островки деревьев, − усадьбы фермеров. Дома их кирпичные. Пастбищ, по статистике, немного больше чем пахотной земли, всего того и другого около трети площади страны. По количеству минеральных удобрений, вносимых на гектар, страна занимает первое место в мире. Голландия добывает свой газ и имеет самые большие в Европе теплицы, отапливаемые этим газом, 60% площади теплиц отведено под цветочное хозяйство. В апреле – мае можно увидеть разноцветные поля тюльпанов. Из окна самолёта видел много жёлтых полей. Так и не смог узнать, − что же на них так желтеет в начале июня?

Железнодорожная сеть очень густая. Вокзалы громадные со всяческими торговыми точками. Табло – экраны на перронах, где указывают даже на сколько опаздывает поезд. Наш обратный поезд из Утрехта опоздал на 5 минут. О расписании думать особенно не приходится, поезда ходят часто. До Маастрихта , самого южного города Нидерландов, например, каждые полчаса. Автобусы, как правило, идут через каждые четвертьчаса. Есть станция под названием Анна Павловна, в честь дочери российского императора Павла, выданной за местного короля. Расплачиваться за дорогу нам сын купил транспортные карты. Их надо прикладывать к датчикам при входе в вокзал и при выходе по прибытии. С карты стоимость проезда вычитается автоматически. Карта действует и на городском транспорте. Причём, например, в трамвае проехать одну остановку стоит около евро, за последующие берут много меньше.

Картошка от 60 до 200 руб. за кило. Продают мытую, молодую картошку величиной с черешню. Водка наша от 10 евро за поллитра. Нарезанный белый хлеб не крошится даже полежав. Выпечен, видно, из высококачественной муки. Воду пьют из водопровода, так хорошо она очищена. Водопроводные трубы в квартире тонкие, толщиной с мизинец. При съёме квартиры хозяева указывают на досчатые полы. Они считаются лучше линолеума или ламината.

ИЗ ПУТЕВОГО ДНЕВНИКА 2016-17 гг.

28.05.2016

Сегодня выходной, − ездили на поезде с молодыми в Гаагу. Проезжали Гарлем и Лейден. За городом у железной дороги есть малюсенькие дачки с крохотными клочками земли. Похоже на наши, но намного меньше. В Гааге я посетил картинные галереи: Маурицхёйс и галерею принца Вильяма. В первой есть Рембрандт, Вермейер, Ван Дейк, Хальс, Рубенс, Рейсдаль и другие. Галерея принца − один длинный зальчик с предбанником. Картины висят в три четыре ряда, чуть не до потолка. Есть Рубенс, пейзажисты, одна вещь Хальса. Тесно. Поблизости довольно скромный дворец короля. Перекусили бутербродом с селёдкой у памятника королю. Редкий для Голландии конный памятник, король с поднятой шляпой. Наглые чайки обгадили голову монарха, сидят на ней, выглядывают норовя вырвать у жующих туристов кусок селёдки. Оттуда поехали на трамвае смотреть Дворец Мира, где заседают гаагские международные суды. Дворец за капитальной решёткой, за неё так просто не пускают. Посмотрели бесплатный музей с аудиогидом при входе во дворец. Одним из инициаторов идеи международного суда оказался наш Николай Второй, а денег на постройку пожертвовал американский промышленник Карнеги. Потом направились на морской берег, на пляж Схевенинген. Ходили по пирсового типа сооружению, оканчивающемуся вышкой для обозрения. Я сбегал по песку до дюн. Взял несколько ракушек. Здесь они какие-то длинные, формой напоминающие ручку опасной бритвы, издалека можно принять за дохлую рыбу, выброшенную прибоем на песок. Вижу такие впервые. Мутный прибой на широком песчаном пляже. День выдался солнечный, тёплый. Но ветер с Северного моря свеж, вода холодная. Детям нипочём, лезут в лужи на пляже. Родители их не удерживают. Несколько взрослых даже купалось.

Впервые в Нидерландах открытый храм увидел в Гааге, но вход был платным, по 2 евро. Заглянул с порога внутрь. Вид впечатляет. Храм громаден. Удивило малое число посетителей музеев в Гааге. Это контрастирует с массами жующих и сосущих пиво в заведениях на площадях и набережных. И на каменной набережной и дальше, где она кончается, по верхнему краю пляжа, идёт линия кафешек. Там попроще, − вместо стуликов и столов лежаки, на них нежатся посасывающие пивко. Дальше сколько хватает глаз − песчаные дюны, поросшие травами, возвышаются метров на 30 над морем. Песок довольно чистый, мусор убирают. Когда ехали в трамвае, прислушивались с Леной к разговору мальчика с отцом на сидении сзади. Речь непонятна, но некоторые слова сразу воспринимаются, как родные. Однокоренные нашим. Видно, эти люди славяне из Восточной Европы. И такую речь в голландской толпе туристов слышишь очень часто.

Сидя за столиком кафе на площади мы были свидетелями шествия антиглобалистов. Шли они под бой барабана и бубнов с возгласами. Остановились возле нас на площади у памятника, развернули явно самодельные плакаты. Пели какие-то довольно мелодичные гимны, раздавали листовки, написанные, к сожалению, лишь по голландски. Дирижировали двое − мужчина и женщина в блестящих нарядах. Сухощавый и невысокий энергичный мужчина в золотом фраке и цилиндре изображал доллар, женщина − клоуна. Было их около сотни. Публика разновозрастная и разношерстная, даже несколько на инвалидских колясках с электрической тягой. Мелькали среди них и смуглые. Выходцев из бывших колоний тут меньше чем в Париже тем более в Лондоне, но тоже немало. Когда ездили на автобусе в Зан, азиатов и негров оказалась почти половина автобуса. Они больше живут в пригородах, и ездят на автобусах, что дешевле электрички.

Гаага ухоженный город, кустики подстрижены. Намного зеленее Амстердама. Растительность напоминает южную: широколиственные деревья − каштаны, платаны, мощные дубы. Какие-то кусты с тёмными плотными и блестящими листьями, похожими на брусничные. В парках под деревьями буйство кустарников и зелени, непроходимые заросли. Видели там и знакомую крапиву с чистотелом, таким же как у нас в деревеском дворе, малину, начинающую созревать. Много резиденций. В Нидерландах столицей считается Амстердам, а правительство и посольства находятся в Гааге. Когда в Нидерланды входила Бельгия, то столицей этого государства 2 года считался Амстердам, следующие 2 − Брюссель, и так чередовалось. А правительственные учреждения находились в Гааге, чтобы не переезжать туда-сюда. После отделения Бельгии в 1830-м году Амстердам стал постоянной столицей, а на переносе госучреждений решили сэкономить.

Рубенс узнаётся сразу по сочным цветам и какому-то особенному выражению женских глаз на портретах… Рембранд − смелостью, с которой ради выразительности нарушал каноны. На набережной гаагского пляжа Схевенинген уголок современного искусства − вделаны в камень бронзовые «скульптуры» одного признанного американца. Он ими осчастливил весь скучающий мир. Много где понаставил. Какие-то нелепые и смешные человечки, реминисценции. Всё символично, с оттенком шизофренических наклонностей автора, в частности, к изменению масштаба. Приделывает к большим фигурам раз в 10 уменьшенные копии.

Есть в Амстердаме музей сопротивления. Мы туда не ходили, ибо сопротивление нацистам было жидким. Их промышленность исправно работала на гитлеровскую военную машину. Есть на главной площади Амстердама белая колонна, − монумент в память жертв Второй Мировой. Какой-то невнятный путаный символизм. Не то, что у нас − монументы павшим героям. Там монумент − пострадавшим. Голландская армия капитулировала на пятый день войны с гитлеровцами, потеряв около 3 тысяч солдат из почти полумиллионной армии. Голландия дала Гитлеру 40-50 тыс. добровольцев, составивших две дивизии СС, больше остальных стран Западной Европы. И неплохо дрались на восточном фронте. Фюрер им как представителям нордической расы пообещал наделы на востоке и славянских рабов. В Википедии приведены цифры нидерландских военных потерь за всю войну − 38 тысяч. Получается около 35 тысяч голландцев, погибших в боях с нашими отцами и дедами. Справедливости ради нужно сказать, что были и потери мирного населения Голландии в той войне. В начале войны немецкая авиация для острастки сравняла с землёй центр Роттердама. Устроили гитлеровцы и голод в конце войны. Но основные потери понесли коммунисты и голландские евреи (более 100 тысяч)… Не удивительно, что западноевропейцы стараются забыть, − кто же победил в той войне.

29.05. 2016

Ездили на автобусе в деревню Зансенхансе в районе Зан. Там этнографический музей и мельницы, домики сохранены для показа туристам. Ветряные мельницы крутятся, ещё действуют: мелют краски, пилят брёвна. Это частные музеи, за вход берут 4 евро, музейная карта не действует. В голландских мельницах верх вместе с лопастями поворотный, чтобы ловить ветер. Наибольшее число мельниц 635 в Зане было в 1730 году. Ныне осталось всего 9. Идёт бойкая торговля сувенирами и местными продуктами. Сыры дают продегустировать. Есть музей кломпов, − традиционных крестьянских деревянных нидерландских башмаков с задранными носами. Пара таких башмаков в туристическом исполнении стоит тыщи полторы рублей. Каналы кругом на разном уровне, вода из нижних перекачивается в верхние. Посетили государственный музей. Он включает две экспозиции. Историческую, которую впервые показали зрителям в 1872 году, и музей кондитерской фабрики городка Зандама. По музейной карте дают бесплатно аудиогид с русским языком. В исторической части музея много рассказано о промыслах и промышленных отраслях, процветавших здесь в разные времена. Занимались судостроением, китобойством и переработкой китового жира, лесопилением, переработкой чая и какао, и прочим. В музее много картин, предметов и орудий производства. Есть уголок нашего царя Петра, перед визитом в Амстердам поработавшего в Зане, и жившего там под вымышленной фамилией Михайлова. Царь Александр II подарил занцам большую вазу в память об этом. Видели и прогулочный теплоход на канале, носящий имя царя Петра. Аудиогид рассказал нам о неком занце, охотившемся на китов на севере и подстрелившем белого медведя. Раненый медведь накинулся на стрелка, но был добит его спутниками. После этого выражение испуга не сошло с лица занца до самой смерти. Другая местная история такова: бык испугался воздушных змеев и забодал своего хозяина. Жена на сносях выбежала спасать мужа, и была поднята быком на рога. На картине, висящей в музее, она летит высоко. У неё при этом случился выкидыш, и ребёнок остался чудом жив. Пасторы раззвонили это как чудо. Однако, мальчик через год скончался…. Вторая половина музея посвящена местной фабрике кондитерских изделий. В павильоне, увешанном фото производства, руководителей и рабочих, стоит снятое из цехов старое оборудование. Машины крутятся, показывают на модельном сырье процесс изготовления печенья и шоколада.

Наша молодёжь нахваливала местные продукты. Да она, эта молодёжь, и хлеба здесь почти не ест, и супы совсем забыла. Какая-то она совсем чуждая традиций. … Сына кто-то убедил в том, что любой национализм плох. Наверное, еврейские СМИ, которые и разумную любовь к Родине назовут национализмом, между тем как свой племенной национализм в упор не видят. Я захватил с собой рыльского масла и льговской картошки, чтобы сравнить с местными. На сравнение образцы подавала невестка Зина, и я должен был их различить. В масле ошибся. Голландское оказалось с большим ароматом, но жиже. Здесь я затруднился и сделал неправильный выбор. Картошка же, выращенная нашими соседями Кондрашовыми, была без всякого сомнения вкуснее голландской. Местные молочные продукты традиционно хороши. Цельное молоко вкусное. Есть обезжиренное, и стоит от 35 руб. за литр. А творога и сметаны в магазине мы не видели. Есть кефир, много сыров, йогуртов. Их голландцы вывозят в основном в Германию и Англию. Основные продукты сравнительно с местной зарплатой дешевы. Но за всякие украшения стола, конечно, придётся заплатить дорого.

31.05.2016

Сегодня с Леной посетили музей − домашнюю чердачную католическую церковь. После реформации католики вынуждены были отправлять свои религиозные обряды потаённо, не выставляясь. Храмы их тогда отобрали протестанты, разгромили статуи и растащили украшения. Ныне острота религиозной вражды ушла в прошлое, есть здесь и католические и протестантские храмы, и иных конфессий. Но верующих мало. Музей интересный, с русским аудиогидом. Среди экспонатов реставрированная и склеенная из обломков, извлечённых из выгребной ямы, посуда 17-го века.

В Амстердаме узаконена не только наркомания, но и проституция, и есть её центр − квартал красных фонарей. Проститутки платят налоги в казну, также как и владельцы наркоманских кофешопов. Толпы туристов шляются по кварталу красных фонарей и глазеют на проституток в купальниках, стоящих в витринах первого этажа. По вечерам там особенно оживлённо, а отойдёшь немного в сторону − и на улицах ни души. Почему-то квартал красных фонарей окружает самый старый собор Амстердама, 1306 года закладки. Прямо у дверей собора памятник проститутке, и ещё один монумент − бронзовые сиськи, вделанные в мостовую, с наложеной на них волосатой лапой. Днём старинный собор открыт как музей, и мы зашли в него. В этом громадном соборе в полу под плитами похоронено 12тысяч горожан. Плит же две с половиной тысячи. Под одной плитой хоронили много усопших. Нам что-то говорит лишь одно захоронение − плита Саскии, жены Рембрандта. На матерчатой обивке стульев для сидения прихожан в соборе вышитыми какие-то короткие надписи. Я подумал, что стулья именные. Потом невестка объяснила − то не фамилии, а слова молитв. Этот храм в романском стиле в своё время отобрали у католиков протестанты, ныне он в запустении. Кое- где в нём торчат худосочные произведения «современного искусства». Лена сунулась в придел, и выскочила оттуда как пробка, − там крутили жёсткую кинопорнуху. Ощущение такое, будто в церкви поселилась нечистая сила. Как в гоголевском «Вие».

Перекусили бутербродами на лавочке у канала, и ещё успели посетить музей истории Амстердама. В нём русский аудиогид охватывает менее половины экспозиции. Всё больше мультимедия, древностей мало. Рассказы очень беглые и поверхностные. Запомнился кожаный туфель 14-го века, извлечённый из торфяника. Не сгнил по причине отсутствия кислорода в этой среде. Город строили забивая сваи в торфяник, пока упрутся в подстилающий песок. Голландцы любители механических колокольных перезвонов, до сих пор у них такие конструкции работают. Изобрели также устройство для подъёма, упавших в канал лошадей.

Вечером ходили с молодыми мимо зоопарка до музея тропиков. Видели в зоопарке стаю фламинго у прудика, а прочих птиц в больших клетках. Дошли до парка, в котором наконец-то я разглядел зелёных попугаев, живущих в городе. На берегу прудика в парке целый строй серых цапель. Деревья многие непривычны для нас, даже не знаешь порой, − какой породы? На обратном пути чуть не попали под ливень.

31.05.2016

С утра посетили португальскую синагогу. Это синагога евреев сефардов, бежавших из Испании в 16-ом веке, когда их там пытались обратить в христианство. Тогда Нидерландцы освобождались от господства Испании, воевали с ней, и евреи для лучшего к себе отношения назвали себя не испанскими, а португальскими. К сожалению, аудиогида на русском не оказалось. Здание синагоги большое, хотя сефардская община была раз в пять меньше ашкеназской (выходцев из Германии). Некоторая мебель изготовлена из экзотических сортов дерева, завезённых из тропиков. Из английского аудиогида раздавались мелодичные молитвы, которые пел мужской еврейский хор. При входе мужчинам выдавали ермолки. С утра в музей привезли несколько групп школьников. Одну, вошедшую перед нами, − из немецкого Дортмунда. Билеты на входе выдавали по музейной карте, кроме синагоги ещё сразу и в музей холокоста, расположенный через дорогу.

Потом ходили в ратушу. Снаружи она подзакоптилась и выглядит неказисто, а внутри даже величественна. Строилась в золотой век Нидерландов, когда Амстердам был центром мировой торговли. Вот как писал Декарт, скрывавшийся тогда в Амстердаме от обвинений в ереси: «В этом большом городе, где я сейчас нахожусь, где нет никого, кроме меня, кто бы не занимался торговлей, все так озабочены прибылью, что я мог бы прожить до конца своих дней, не будучи замеченным никем. Почти каждый день я брожу среди шума и суеты великого народа, наслаждаясь свободой и покоем.... Где еще в мире все удобства жизни и все мыслимые диковины могут быть достижимы так легко, как здесь? В какой еще стране можно найти такую полную свободу?» Кстати, Декарту нет памятника в Амстердаме, хотя он здесь прожил 20 лет и написал все свои основные труды. Есть памятник младшему современнику Декарта философу Спинозе, отщепенцу еврейской общины. Спиноза пытался в духе Декарта, бывшего не только философом но и математиком (каждый выпускник средней школы знает декартовы координаты), доказывать как теоремы философские тезисы. Спиноза писал свои труды лишь на латыни, Декарт – и на латыни и по французски. Как раз в это время учёные начали переходить с общей в Европе латыни (на которой велось католическое богослужение) на национальные языки. Католическое богослужение на национальных языках было узаконено лишь Вторым Ватиканским собором в середине 20-го века. В Амстердаме есть здание на котором высечено латинское изречение, по русски звучащее так: «Человек разумный не писает против ветра».

Большой зал ратуши украшен аллегорическими мраморными статуями, центральная из которых − Атлант, держащий на руках земной шар. Что должно символизировать всемирное значение торговли. На мраморном полу изображены карты полушарий Земли и карта звёздного неба. По краям множество залов и комнат для заседаний, для горсовета, судей, сборщиков налогов и прочих городских властей. Есть зал трибунала, откуда зачитав приговор, выводили на эшафот, стоявший, рядом на площади. Здание ратуши Наполеон, заняв Голландию, отобрал под дворец, назначенного им голландцам короля, своего родственника Луи-Бонапарта. После тех бурных событий во дворце угнездились короли Нидерландов. Они используют ратушу и по сей день для официальных приёмов и мероприятий. В такие дни туристов туда не пускают. Заметно почтение голландцев к аристократии и крупным историческим фигурам. Они любят рассказать про Бонапарта, Петра Первого и даже жену их короля дочь российского царя Анну Павловну. О которой не преминут сказать − де она привыкла к такой роскоши в России, что в апартаментах нидерландского короля ей показалось кисло.

Из ратуши зашли в расположенную на той же центральной площади Дам (где была дамба, давшая имя городу) так называемую Новую церковь. Она сейчас тоже является музеем. Там была выставка прессфото. Много фото на тему войны в Сирии, беженцев в Европу. Про войну в Донбассе ничего не нашли. В Новой церкви находится захоронение и мемориал, наверное, единственного исторического героя Нидерландов − адмирала Михаэля Рюйтера. Он успешно воевал на море в золотой век Голландии с испанцами, англичанами, французами. В сражении с флотом последних был смертельно ранен ядром в ноги. «Он сияет незапятнанной честью» − такова надпись на памятнике герою. К Новой церкви притулилась лавка Инны Кауфман, где продают «русские сувениры», в том числе нетрадиционные матрёшки с мордами Горбачёва и Ельцина и майки с Путиным, и Сталиным − «Сталин наш рулевой».

Оттуда недалеко до площади Вестермаркт (Западный рынок), на которой стоит симпатичная старинная церковь. В ней вроде бы похоронен Рембрандт, но точно не известно в каком месте. На этой площади жил и Декарт. Однако, память его также не отмечена. Зато рядом с церковью возведён монумент жертвам гомофобии. Это три угла треугольника с мемориальной надписью в одном углу. Углы из розового гранита прямо на мостовой. В Голландии главными жертвами нацистов считаются помимо евреев и извращенцы. Тут же развевается радужный флаг, под ним угнездилось бюро знакомств для извращенцев. На канале пристань называется «Гомомонумент». Нидерланды − первая из стран, в которых уравняли в правах извращенцев с нормальными людьми. Невдалеке видели длинную очередь в музей Анны Франк, еврейской девочки, ведшей дневник при нацистской оккупации. Вроде нашей ленинградки Тани Савичевой. У Тани Савичевой в Питере такого культа как у Франк в Амстердаме и близко нет. В очереди стоять не стали. Жертвы русского народа во Второй Мировой не идут ни в какое сравнение с голландскими. Здесь подают как ужасное испытание путь семьи Франк в убежище, где они потом скрывались от немцев 4 года: «Шли несколько километров под дождём. Чтобы создать иллюзию, что они без багажа, на всех троих было по несколько комплектов одежды.»

01.06.2016

Вчера один ездил в Аахен и Маастрихт. Туда на поезде до Маастрихта, потом на автобусе до Аахена. Билет на автобусе в один конец (30 км.) стоит 6,50, туда и обратно − 8,50 евро. Ехать около часа, и даже остановку покурить делают. В дороге разговорился с пожилой попутчицей. Рассказывала как раньше было неудобно пересекать границы, чтобы посетить родственников в Германии, Бельгии. Теперь этих границ нет. А у нас всё наоборот! Хвалила мой английский, хотя я не всё из её слов понимал. Указала по дороге большое кладбище-мемориал канадцам, освобождавшим эти места. Рассказала, что мне лучше слезть на следующей после вокзала остановке. Что я и сделал… Бензин на заправках у дороги около 100 руб. за литр.

Карл Великий или по-французски Шарлемань (от латинского Karolus Magnus (великий, могущественный)) скончался в своей столице Аахене в 814 году, оставив мечом собранную им разноплеменную франкскую державу, включавшую нынешние Францию, Германию, половину Италии и кусочек Испании. В 800-м году он был коронован папой римским как император Запада. От его имени произошло слово король. Кстати, в те времена сразу за Гамбургом начинались славянские земли, это около 400 км. от Аахена.У Шарлеманя известно два десятка детей от шести жён и трёх наложниц, но пережил его лишь один законный сын − наследник державы. Уже при внуках Карла эта держава распалась на три части.В Аахене я посмотрел лишь старинный собор. Туда пускают бесплатно, но не всюду. Можно постоять в древнейшей части − восьмиугольной дворцовой часовне Карла Великого, где он был погребён. Стены величественной часовни облицованы мрамором, потолок и своды выложены дивными мозаиками. Помещение высокое, в несколько этажей, украшенное колоннами по виду из порфира. Здесь такого камня нет, их Карл вывез из дворцов древнего Рима. Колонны декоративные, и ничего не держат. При Наполеоне их утащили в Париж, потом почти все французам пришлось вернуть. Чтобы подняться на второй этаж к трону Карла, а также пройти в алтарь, где стоит рака с его мощами и рака с реликвиями надо заплатить за экскурсию 4 евро. Летопись сообщает, что при вскрытии гробницы Карла в 1000-м году императором Оттоном III Карл сидел на этом мраморном троне. Надо сказать, Шарлеманю повезло. Большинство франкских и французских королей было погребено в аббатстве Сен Дени, разгромленном во время французской революции, их останки были выброшены в ров. Среди реликвий: туника богородицы, пелёнки Иисуса, повязка Христа, платок, в котором принесли главу Иоанна Крестителя. Раку с реликвиями открывают для показа паломникам раз в 7 лет. Экскурсию проводил толковый молодой полный немец. Назвался историком. Сначала узнал кто откуда, и выбрал английский язык, поскольку публика оказалась из разных стран. Попалась и чета из белоруссии Андрей и Татьяна. Познакомились, вместе легче ориентироваться в незнакомых местах и понимать экскурсовода. Бронзовые двери собора считаются старейшими из сохранившихся в Европе, они ещё со времён Карла. По преданию аахенцам не хватало на строительство капеллы денег и они заняли у дьявола. В обмен тот попросил душу первого, вошедшего в построенную часовню. Хитрые аахенцы обманули дьявола, запустив первым в законченное здание волка. Экскурсовод показывает на створке двери трещину, вроде бы, оставленную чёртом, когда тот разъярённый обманом стукнул по двери. Есть древняя бронзовая фигура волчицы и тысячелетняя литая сосновая шишка. Часовню украшает громадное (12 метров в диаметре) бронзовое паникадило 12-го века принесённое в дар императором Фридрихом Барбароссой (Барбаросса − Рыжебородый). Но много новодела. Так обрамление ворот 18-го века, мозаики тоже практически целиком выложены заново. А в готической пристройке 15-го века все витражи недавние. В войну стёкла повылетали при бомбёжке. В этой пристройке можно увидеть плохо сохранившиеся фрагменты фресок 15-го века. В Голландии нищих не видно, но несколько мужичков бомжеватого вида попались на глаза. В Амстердаме встречаются лишь уличные музыканты. Кажется, впервые видел там действующего шарманщика. В немецком Аахене перед дверями магазинов стоят на коленях смуглые попрошайки. Молодые ребята, наверное, сирийские беженцы.

 

Обратно торопился и даже не забежал в Аахенскую Ратушу, украшенную сценами из жизни Карла. А зря. В Маастрихте, когда я вернулся, все туробъекты уже позакрывались. Зашёл лишь в большущий храм, ныне превращённый в книжный магазин. Осмотрел древний каменный мост Серватия 13-го века через быстрый и мутный Маас. К нему пристроили разводную часть для пропуска судов. Обошёл собор Серватия и церковь Марии, древнейшие в Нидерландах. Они относятся к 10-11 векам. Серватий, выходец из Армении, ещё в римские времена стал первым епископом Маастрихта. В поисках памятника Д-Артаньяну, получившему пулю в лоб при осаде Маастрихта, побродил по заброшенным, заросшим высокими травами и кустами бастионам старой крепости. Безлюдно, в зарослях бегают зайцы. Туда ведут дорожки с закрывающимися калитками. А в бастионах тоже есть двери, но все заперты. Я подзаблудился там и довольно долго выбирался. Памятник Д-Артаньяну всё же нашёл и заснял. На постаменте памятника эпитафия: «Один за всех, все за одного.» Поблизости есть действующая водяная мельница на мутной речушке и крепостная стена с пушками. Домой вернулся когда уже стемнело.

По дороге переезжал реки: мутный от дождей Маас дважды, рукава Рейна − Ваал и Нидеррейн, от последнего отведён канал на Амстердам. Ваал больший рукав. Всюду на реках движутся баржи, суда. В поймах, хоть они и обвалованы, не всё изменено человеком, какие-то озерца, заливы остались. На полях рулоны ботвы или соломы обёрнутые плёнкой. На огороженных лужайках пасётся скот. Часть наделов под укрывными материалами.

Звуки. Когда отправляется поезд, дают свисток. Когда загорается зелёный свет на светофоре, начинается частое щёлканье, красный – редкое. Чтобы удобнее было слепым. Запахи. На улицах Амстердама меня преследовал сладковатый парфюмерный запах. Мостовую моют с шампунем. Хотя у нас во Льгове бывает и попахивает навозом, но бывает и запах утренней свежести. Мне он намного приятнее парфюмерии. … Ещё было – в амстердамской квартире у нас запахло дымом. Забеспокоились, − не пожар ли? Оказалось, соседи снизу пекут на балконе шашлыки.

02.06.2016

Днём мы с Леной прошлись по городу. Сначала до морского музея под свежим пронизывающим ветром. Музей закрыт из-за какой-то европейской неформальной встречи. И даже на пришвартованный парусник не пускают. Потом пошли в центр, прошли по базарам, купили сувениров друзьям и знакомым. Зашли в музей библии. Там иудаизму уделено внимания явно больше чем христианству. Есть макет португальской синагоги, но нет макета ни одной христианской церкви Амстердама. На обратном пути купили с Леной ещё магнитиков с велосипедами, и кружку наркоманской тематики. На ней написано по английски: «Марихуана исцеление наций», и изображены флаги стран Европы, Израиля, США, Японии. Нашего, слава Богу, нет. Такие кружки идут всего по евро за штуку, в 5-10 раз дешевле кружек того же размера без пропаганды наркомании. Вечером ездили с Федей на велосипедах. Прокатились по большому парку. Там многие бегают поодиночке и группами, делают упражнения: отжимаются, приседают с гирями, которых вывалены кучи, разного веса. Цепь прудиков тянется через весь парк по течению ручья. Островки. На островки входа нет − перед мостиками на них ограда с закрытыми калитками. На островках зацвели красные маки. Вроде, видел в пруду мальков рыб, впервые здесь. По возвращении Федя зажёг наш железный камин. Разжигается легко, горят купленные поленья быстро. Тут всё так, чтобы создать побольше удобств, чтобы сразу можно было потребить. Глубоко разработаны жилы, из которых можно черпать прибыль в этой маленькой перенаселённой стране. Доктор Тульп с известного полотна Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпа» известен нам под своей кличкой Тульп − Тюльпан, приставшей к нему после того, как он пытался в молодости заработать на цветочках. Тюльпаны уже давно стали символом Нидерландов. В апреле-мае здесь наплыв туристов, желающих взглянуть на разноцветные тюльпановые поля. И даже раскрашенный деревянный тюльпан стал статьёй дохода как характернейший сувенир.

Чем меньше человек обременён культурой и твёрдыми знаниями тем легче он меняет свои мнения на противоположные. Раньше такой считал: мы живём правильно, по Марксу, а на Западе живут неправильно. Теперь же он взахлёб восторгается богатеньким Западом, послушать его, − там коммунизм, и чуть не рай. А у нас всё не так, и всё плохо! Вот пример из газеты «Льговские Новости»: «Во времена советского детства я видел в магазине плавленые сырки «Дружба» и «Орбита», их вкус казался мне ужасным, и складывалось впечатление, будто это покупают лишь алкаши для закуски… Увы, в те годы советскому школьнику не положено было знать, что в мире существуют десятки сортов сыра на любые вкус и цвет… и т.д. и т.п…»… Похоже, мальчик рос на бутербродах с чёрной икрой и импортном шоколаде, и ныне уверен, что в школе вместо истории и химии его должны были учить гастрономии... Я отнюдь не алкаш, но предпочитаю наши плавленые сырки на порядок более дорогим голландским сырам с плесенью. И, откровенно говоря, не понимаю их утончённых ценителей. Ещё этот путешествующий «аристократ» пишет, не обнаружив накипи на чайнике при поездке в Западную Европу: «Действительно, там в водопроводах течёт уже отфильтрованная жидкость, её можно пить сразу, что непозволительно для льговчанина по вполне понятным причинам.» Какие такие причины понятны ему? Неужели думает, что у нас водопроводную воду вовсе не фильтруют? Слыхал ли он о сущестовании санитарных норм на качество водопроводной воды? Знает ли, что накипь образуется из-за разложения при кипячении гидрокарбонатов кальция и магния? Ведает ли, что эти соли растворены в воде, и их не отфильтруешь обычными фильтрами? Знает ли, что вредными для здоровья примесями они не считаются никакими, ни их ни нашими санитарными нормами. Ведает ли, что наличие растворённых солей придаёт вкус воде, и что дистилированная вода вредна для здоровья?.. Допускаю возможность химического умягчения воды на Западе. Это полезно для стирки и водонагревательных приборов. Но полезно ли для питья? Я всегда пил воду из льговских колонок без опаски. А вода из Алфёрова колодца особенно вкусна, хоть и не фильтрована!

28.04.2017

Вчера, в день короля прилетели в Амстердам. Это один из пяти голландских государственных праздников с общим для всех выходным. Вечером на улицах толпы подвыпившей публики, Федя говорит, что любят насосаться пива. Немало в оранжевых шляпах, шарфиках, веночках --- женщины и девушки. На вокзале видел одного в оранжевом костюме. Много народа, в том числе и всяких суринамцев, валило на вокзал разъезжаться по домам. У некоторых встречных на щеке нарисован Голландский флаг. По словам Феди этим промышляют школьники за пару евро. На тротуарах и в воде каналов полно бумаг, ломаных картонок, пакетов и прочего мусора. В этот день разрешается беспошлинная вольная, какая-то дикая торговля. И с утра продают кто что может. Дети пытаются толкнуть на улице разонравившиеся игрушки. Но к вечеру страсти утихли, барахолки закрылись, музыку в уличных балаганах сворачивают, удовлетворённый народ расходится. В центре города беспорядочное движение толп, как обычно на улице красных фонарей вечером. Через пару кварталов от центральных улиц уже тихо и малолюдно. Магазины закрыты по поводу праздника. Зато в наркоманских кофешопах кипит жизнь, у входа валялись на тротуаре женские сапоги и ещё что-то, снятое впопыхах. Кофешопы на вывесках разную рекламу дают: один под портретом Че-Гевары существует, другой с нашей российской символикой нашёл место под солнцем. Федя говорит: наркотики недороги, можно принять дозу за 5 евро. Едут со всей Европы любители. Крепко стоят на своих местах кофешопы. А магазинчик на углу, на витрине которого в прошлом году маячили нелепые большие куклы, прогорел, и там уже продают ретроавтомобили.

Среди этого праздника как-то сиротливо, инородно и заброшенно стоят громадные подзакопченные католические и протестантские храмы. В них почти никто не ходит. В России у меня не возникало такого чувства сирости и некчёмности перед церквями даже в годы их разрушения советами. Зато строят мечети. И они не пустуют.

Поздно вечером, когда мы перед сном сидели за столом на кухне, раздался звонок в дверь. Открывать не стали. Звонок не повторился. Может, какой подвыпивший пидарас ищет партнёра на ночь?

В аэропорту Схипхол удивила очередь на выход. В прошлом году вышли без задержек. А в этот раз битых полчаса стояли в извивающейся между лентами очереди к паспортному контролю. Да и в неё не сразу пустили. Мне показалось какое-то пренебрежительное отношение к пассажирам московского рейса. Держали на втором этаже двое служителей, и пустили вниз по лестнице, а не на эскалатор крутившийся вниз впустую рядом. Хотя многие были с объёмными чемоданами на длинных ручках.

Ночь. Тихо. За окном на разные голоса поют птички. Под окном нашего 4-го этажа, на берегу канала белёсовато цветут вязы.

Интересная штука самоидентификация населения. А по-русски --- самоощущение себя народом. Здесь ходят оранжистами и с флагом на морде всякие суринамцы. А у нас на Украине сражаются и умирают за "целостность Украины" люди, чисто говорящие по-русски. Памятники Ленину посносили. На хрена же им эта целостность, республики искусственно созданной Лениным? Трундят о "нэзалежности", имея в виду независимость от России. И упорно не хотят замечать свою просто холуйскую зависимость от Запада, доходящую до назначения министров из американского посольства? Униженно ждут кредитов МВФ. Абсурд. Воюют с "сепарами", являясь сепаратистами от своей родной России! Чувство единого с русским народа им ловко подменили ощущением единого государства. И идеей, что не государство существует для народа, а народ для их выморочного бандеровского государства. И такие холуйствующие демагоги как покойный Евтушенко, вопивший --- "Государство будь человеком" по поводу нарушения "прав человека в России", дружно поддерживают этот украинский сепаратизм и это уродливое недогосударство.

29.04.2017 5:46:41

Вчера ездили с Федей в Дельфт. Ехали мимо разноцветных тюльпанных полей и красных, и оранжевых, и жёлтых, и фиолетовых, мимо мелкоскопических садовых участков, вдоль канав с отстоявшейся водой, в которую забросил удочку один мужичок, мимо каких-то нелепых "ради искусства" и в духе "современного искусства" приделок к зданиям, мимо отцветающих яблонь. Вишни по словам Феди уже отцвели. Дельфт − городок в 100 тыс. населения между Гаагой и Роттердамом. Зашли в городской музей в старинном центре города рядом с высоченной, заметно наклонившейся, над каналом колокольней. Федя купил мне музейную карту. Но в музее Федя с мамой не задержались, пошли в кафе. А я остался, и внимательно его прошёл. Начинается он и кончается фарфором: китайским и дельфтским, который позаимствовали из Китая во времена Ост Индской кампании. (Тогда, в золотой век Нидерландов, все колонии они называли Индией.) Большая часть музея посвящена принцу Вильгельму Оранскому, возглавившему освобождавшуюся от испанцев Голландию. Экспозиция начинается с родителей Оранского. Само здание историческое – в нём Вильгельма застрелил из пистолета фанатик-католик. Даже в рамке на стене лестничного перехода сохранили две дырки от пуль (всего 3 выстрела произвёл убийца, когда принц спускался по лестнице после обеда). По преданию последними словами Оранского были: "Господь, мерси за меня и за этих бедных людей.", произнесённые по французски. Погребён он поблизости в протестантском тогда новом соборе, куда сегодня пускают за отдельную плату. Есть и пистолет убийцы, и посмертная маска Оранского, и ряд иллюстрирующих событие рисунков и картин. Беспрерывно крутится кино о тех временах. В следующем зале копия надгробия Оранского и портреты всех последовательных голландских монархов вплоть до наших дней. Зал истории города как-то беден. Выстроен вокруг двух выдающихся бедствий: взрыва пороховых складов, и пожара в одном из административных зданий. Есть по нескольку картин, изображающих эти события. В эту художественно увековеченную историю не попал пожар 16-го века, уничтоживший деревянный Дельфт. Упоминаются в музее и знаменитые горожане: Антони Ван Левенгук, усовершенствовавший микроскоп и увидевший через него микробов, живописцы, в частности Ян Вермейер Дельфтский, медики. В художественной части есть работы старых мастеров, но малоизвестных. Есть и современные реминисценции, навеянные старинной живописью. Живописью их «современное искусство» называть язык не поворачивается, настолько оно безжизненно и анемично. Но и старые работы узки по тематике. Есть портреты всяких охранных рот. Эти военизированные формирования небедных буржуа охраняли города после освобождения от испанцев. Сами себя экипировали, служили эпизодично. Художнику платили за заказ поровну. Потому всех он и изображал ровно, в одном размере. Чтобы никому не было обидно. Да ещё за какой-либо пирушкой. Есть несколько натюрмортов, выполненных с большим мастерством. Идеалом считалось так изобразить фактуру тряпки, чтобы эту тряпку хотелось снять с холста. Серебро, золото, фрукты привозные, вино в стаканах изображены правдоподобнее, выпуклее чем теперь на фото. Вешая такие картины люди, наверное, хотели показать свою причастность к этим хорошим, вкусным и экзотическим вещам. Есть ещё уроки анатомии различных докторов, тоже с группой портретируемых. Жанровых картин очень мало, и не запомнились. О современном Дельфте почти никакого представления по музею составить нельзя. Картин знаменитых художников-земляков в Дельфте совсем нет. Есть какой-то центр Вермейера без единой его картины, где не действует музейная карта. Я не стал доплачивать, чтобы смотреть репродукции и кино. Зашёл в музей художника, преподававшего в местном университете в 19-м веке живопись. Художник от двух браков не имел детей, и оставил свой дом и обстановку с картинами городу для организации музея. Он был сухим академистом, подражавшим старым мастерам. Висят его копии Рафаэля, Рембрандта. Меньше оригинальных работ: портреты жён, родни, каких-то горожан, рисунки-штудии. Интересно, что из почти десятка портретов горожан неизвестен ни один из портретируемых. Все картины без названий. Спросил сотрудников. Ответили, что пытались выяснить, кто изображён на картинах, но безуспешно. Жил художник зажиточно, собирал дельфтский и китайский фарфор. Экскурсовод мне указывала --- какой хороший вид открывается с его третьего этажа на город. Но я заметил, что далеко не видно, − канал, колокольни да крыши. Музей малолюдный, обстановка в нём домашняя. Старая маленькая и скособоченная сотрудница, которую попросили рассказывать мне по английски, собирается съездить в Питер, восхищается Эрмитажем. Но больше мне помог листок на русском с маленьким экскурсом по музею. Лена говорила, что сейчас европейцы ринулись туристами в Россию, будто в преддверии войны с нами взглянуть на достопримечательности. И есть на что смотреть у нас, Рембрандта в Эрмитаже, наверное, больше чем во всей Голландии.

Заходили перекусить в пивную, в которой персонал тоже перекусывал перед вечерним пятничным наплывом посетителей. Я присоединился к маме, жевавшей салат с лососиной, и Феде, запивавшему пивом бутерброд с сыром. Потом катались на катере по каналам Дельфта. Катер ползёт медленно, ветер не чувствуется. А мы изрядно подзамёрзли, шатаясь под ветром по улицам при температуре не выше +9. Рулил катером и одновременно вёл экскурсию долговязый светло-русый и кудреватый голландец с широким носом, студент местного технического университета. Вначале долго рассказывал про дельфтское пиво, которое пили за неимением хорошей питьевой воды. Парень явно неравнодушен к пиву. Каналы узенькие, мосты низкие − низкосидящий катер чуть не скребёт по кирпичным берегам и по пролётам мостов. Из воды поднимаются листья кувшинок. Студент указывал на их общаги и здание университета, из окна которого ему махала девчонка. Рассказал про высоченную колокольню на берегу канала, которая ещё при постройке стала наклоняться; так что каменщикам пришлось загибать кладку, пытаясь её выпрямить. Потому и звонят в большой колокол в самых крайних случаях, боясь падения этой кривой колокольни. Показывал на заложенные в домах окна. Закладывали когда нечем было платить налог, который муниципалитет установил по числу окон на фасаде. Возле синагоги нашёлся один хитрец, наверное еврей, сделавший вход в дом не со стороны канала, а где-то сбоку. Чтобы заявить, − что фасад его дома не как у всех на канал, и не платить налог на свои окна. Над городом кружился вертолёт, поднявшийся, как оказалось, по причине уличной аварии. Мы проплыли как раз мимо её места: автобусик на кого-то наехал. Проплыли мимо массивного здания Арсенала, которое недавно город продал предпринимателю, занимающемуся гостиничным и ресторанным делом. Теперь жители гадают, − что он там откроет? Впрочем, все фасады домов вдоль каналов заморожены, изменять их нельзя без особого разрешения властей. Мосты через каналы ранее были в основном разводные, чтобы пропускать купеческие суда. Берега каналов здесь совсем низкие, не то что в Амстердаме, тем более − в Утрехте. Кругом было болото. Само название Дельфт происходит от слова ров, канал. За 45 минут экскурсии − 8 евро, и ещё деревянный башмак привинчен у входа для чаевых.

Есть в Дельфте и католический собор поменьше нового протестантского, действующий и красиво убранный, но оказался закрытым.

30.04.2017 08:07:02

Вчера ездили с Федей и Зиной в Хорн и далее в Медемблик и Энкхёйзен. Из Хорна, стоящего на берегу залива, был родом известный мореплаватель Схаутен, назвавший мыс Горн в честь родного города. Мыс Горн помню из школы, но что значит это название − узнал только сейчас. В Энкхёйзене родился и умер мореплаватель и картограф Лука Вагенезер, первым придумавший атлас морских карт.

Местность ниже уровня моря. Ехали вдоль дамбы, отделяющей её от залива. За возвышающейся дамбой моря не было видно, иногда только − какой-либо парус белел. Громадный залив они не так давно перегородили дамбой от моря, и он опресняется впадающими рукавами дельты Рейна. Берега зарастают тростниками. Вода достаточно прозрачная. Когда мы сидели на набережной в кафе в Хорне, было видно дно на глубине метра в 4. Видно было как к нему ныряла чёрная утка, и что-то там схватывала. Рыбы не заметил. Но в мутных канальцах музейной деревни в Хорне видели плавающих большущих карпов и мелкую рыбёшку.

Утром мы приехали в Энкхёйзен, и сразу направились в Медемблик по ретро железной дороге на старинном поезде, тащимом надраенным, блестящим латунью и медью паровозиком. Этакая туристская линия. Среди пассажиров была и компания русскоговорящих. Ехали мимо разноцветных тюльпановых полей, низкорослых промышленных садов. На переездах нам махали руками, остановившиеся велосипедисты. По дороге состоялась остановка с фотографированием и буфетом. Какие-то тётки с нашего поезда решили воспользоваться дополнительной платной услугой, − прокатились в старомодном автомобиле вдоль железной дороги, тоже махая руками пассажирам нашего поезда ( в крыше их автомобиля было окно, и можно было встать и махать). Этакий туристический восторг. Великовозрастные воображули.

В Медемблике по замыслу организаторов этой поездки надо было пересесть на судно и плыть заливом в Хорн. Но нам почему-то не хватило мест на корабле, и мы решили возвращаться автобусом до Энкхёйзена, а оттуда сразу поездом до Хорна, чтобы успеть посмотреть музейную деревню. До автобуса Федя с Зиной и Леной пошли в кафушник в мельнице (откуда нашему проезжающему ретропоезду тоже махали хозяева). А я зашёл в краеведческий музей Медемблика, расположенный прямо возле конечной остановки паровозика. Сотрудницы мне любезно предложили листы на английском об экспозиции. Осмотрел три комнаты на первом этаже. Много старинных предметов, но самое старое 14-го века, а так начиная с 16-го: бутылки, чашки, плошки, железные изделия, монеты, целый клад серебряных монет, сети, модели рыбацких шхун, старые фото рыбаков.... На втором этаже конференц зал с портретами неизменного Оранского, и фризского короля Радбода. Фризы – это особое племя со своим языком, ныне официально признанным как язык национального меншинства. Радбод жил ещё до завоеваний Карла Великого. Некоторые усматривают в его имени славянское происхождение. На краю Медеблика сохранился замок Радбауд. Я, забывая английские слова, рассказал сотрудницам о наших льговских куда более древних археологических находках, и о суджанской золотой цепи в 2,5 метра. Кажется, поняли, хотя я забыл слово «chain» (цепь), всё вертелось в голове вместо него «coin» (монета).

В Хорне крупная стоянка яхт. Многие, видно, считают обладание яхтой и возможность поплавать на ней этаким атрибутом счастья. Но Федя сказал, что в этом деле есть две радости: одна при покупке, а вторая − при продаже яхты. Ибо возни и забот с ней полон рот. Мы сидели после посещения музейной деревни на набережной за столиком кафе в лучах согревающего нас солнца, а рядом подымали время от времени мост, и пропускали яхты, медленно вплывающие из залива в канал. Пока сидели пролетавшая чайка сиранула мне с Леной на голову, и на столик попало.

При осушении и освоении нидерландских болот, начавшемся где-то в 10 веке, возникали отдельные фермы, а не деревни как почти всюду в других краях. Но в музее собрали большую прибрежную деревню, где стараются сохранить приметы ушедшего быта. Века с 19-го вплоть до наших дней. Лену умилил заборчик из горбылей, − прямо как у нас во Льгове. Есть там и школа с двумя классными комнатами, есть и церковь с где-то откопанными ещё языческими каменными гробами, есть и захоронения в полу церкви как в Амстердаме, и памятники вокруг неё, ну и всяческие промыслы обильно представлены: и кузня, и прачечная, и аптека, и магазины, и колбасня, и кирпичный заводик, и рыбные коптильни. Есть и действующая коптильня, где продают свежезакопченную селёдку. Мы съели по одной, вкусно. Тут же плетут сети и верши. Для детей предоставлены аттракционы: переодевают в национальное платье, бегают катают стальное кольцо на ручке, и всё такое прочее... Всё не успели осмотреть за полтора часа. Муравьёв еле нашёл на голландском песке. А в Курске где ни сядешь на лавочку, − они тут как тут. Зато комарьё в музейной деревне Хорна вьётся тучами.

01.05.2017

Федя рассказал про голландский закон согласно которому, если хозяин квартиры заломил цену за жильё сильно превышающую рыночную, то квартиросъёмщик может отсудить переплату.

Вчера я откололся от остальных: вместе мы доехали до Гарлема и они отправились на выставку цветов в какой-то парк, а я смотрел Гарлемские музеи и гулял по лесопарку. Прошёл 4 музея: современного "искусства", археологический, Франса Хальса и Тейлора. День выдался ясный, солнышко пригревало, местные загорали у входов в свои домики, нежились на уличных креслицах кафе. Под кирпичными стенками набережных лениво плескались воды реки и каналов, прозрачные в отличии от амстердамских. Начал я с музея современного «искусства». На входе оказался общительный мужичок, который на мой вопрос – есть ли тут живопись? - отослал меня в музей Франса Хальса, объяснив путь. Но я заскочил и в современное «искусство», благо даром. На первом этаже в большом помещении похожем на часовню пусто, лишь с потолка свисают несколько верёвок и тряпок. Сидят две девицы. Не сразу понял, что верёвки --- и есть современное "искусство". Поднялся до третьего этажа, встретив с пяток посетителей. В одном зале второго этажа на постаментах под стеклянными колпаками расставлена довольна большая коллекция рыболовных мушек, навитых на крючки, в другом висят три картона с намазанными прямоугольниками. На третьем этаже какие-то белые пакеты с порошком разбросаны по полу одного зала. Есть даже пару посетителей внимательно рассматривающих эту инсталяции. Наверное, пытаются разгадать как ребус. В другом зале крутят кино, что-то рассказывающее о глубинах современного «искусства». Быстро пробежав этот маразм, которым почему-то пытаются заменить искусство, на выходе я заметил тому понимающему дядьке, что мушки для ловли рыбы мы можем делать и своими руками.

В музее археологии было интереснее и многолюднее. Он находится в подвале того же старинного здания на центральной площади. Когда-то там был мясной ряд. Археологические находки начинаются с каменных наконечников стрел. Много средневековых предметов, особенно интересна кожаная обувь. Даже модные женские туфельки 17-го века есть. Но все надписи на голландском, есть, правда, листы с описанием коллекции на английском. Я обсудил со смотрительницами отсутствие экспонатов эпохи бронзы и римских монет, которые находят у нас. Дело в том, что на месте Гарлема в те далёкие времена было безлюдное болото. Мило расстались.

Долго ходил по музею Хальса. Там собрана живопись 16-го -- 17-го веков, правда, пытаются пробиться какие-то ростки "оживляжа" в виде фарфора, цветочных композиций и современного "искусства"( я бы сказал совкусства). Совкусство внедряется и на улицах в виде памятничков. Интересно, --- требуется ли согласие властей на эту "монументальную пропаганду"? Запомнились портреты Верспронка и Хальса, пейзажи Саломона и Якоба Рейсдалей. Последний умел вложить в изображение природы одушевлённость, взволнованность. Хальс пытался оживить сцены застолий охранных рот ракурсами и неким движением. Портреты Верспронка психологичны и выполнены даже тоньше Хальсовских. Я поснимал обратившие внимание картины на телефон. Были и жанровые сценки. А один остряк написал карикатуру на тюльпаноманию, захлестнувшую тогда Голландию. Доходило до того, что за несколько экзотических луковиц платили сумму, за которую можно было купить хороший дом. На этой картинке вместо людей обезьяны продают и покупают тюльпаны, считают деньги, совершают сделки. А один макак в уголке мочится на тюльпанную грядку. В музее многолюдно, в разительном отличии от музея совкусства. Впервые столкнулся с ячейкой для багажа, в которую кладёшь евро, а когда забираешь вещи, оно возвращается тебе. Почему нельзя обойтись без евро?

В музее Тейлора с меня взяли 2 евро сверх музейной карты. Но музей стоит того. Кроме всяческих черепов мастодонтов, окаменелых раковин, муляжей алмазов, телескопов, микроскопов, первых фонографов и прочей пионерской техники там есть немало живописи 18-го --- 19-го веков. Есть даже римские монеты и монеты раннего средневековья, 6 -- 7 века. Долго смотрел копии гравюр Рембрандта, Рафаэля и Микеланджело. Там хранятся и рембрандтовские подлинники. Тейлор был банкиром шотландского происхождения и меценатом, собравшим всё это. Музей находится в роскошном, специально построенном для него здании 18-го века. Сохранилось и первоначальное внутреннее убранство. Утверждают, что это единственный в своём роде образец. Удивили мамаша с великовозрастной дочкой, приоткрывшие и отставившие альбом с гравюрами Рембрандта, зато внимательно листавшими и фотографировавшими тут же лежащий альбомчик совкусства с фото каких-то моделей в экстравагантных одеяниях... И какого хрена такие ценители ходят по серьёзным музеям? Досмотреть обстоятельную временную выставку французского художника Ватто мне не удалось, служитель вежливо выпроваживал всех посетителей без 10 минут пять.

Пока мои любовались тюльпанами и не могли быстро выбраться из этого цветочного музея из-за толп посетителей, я проехал до лесопарка на песчаных холмах вблизи морского побережья. У платформы электрички ряд больших отсеков с электронными замками --- для временного хранения велосипедов. Чтобы чего не свинтили. Видел примкнутый велосипед без седла. Углядел один велосипед с клиньями на педальном шатуне, которые у нас ещё в ходу, а голландцы их уже давно изжили. Удивляют ржавые велосипедные цепи и громадные цепи, которыми примыкают велосипеды. Обычно кроме цепи, ещё и блокируют заднее колесо специальным замком. Ржавый, немазанный велосипед здесь имеет смысл, ибо скрипит на ходу, и предупреждает пешехода об опасности сзади. Встретилось у дороги еврейское кладбище за кирпичной стеной, и закрытыми железными воротами, украшенными шестиконечной звездой, в этой стене. На кладбище --- рядами массивные надгробные гранитные плиты с надписями на иврите. При входе в парк у жердяных воротец посетители оставляют велосипеды. В парке всюду дорожки, скамейки для отдыха. По краям проредили, попилили деревца. Заметил там лебедя и уточек на гнёздах, высиживающих яйца. А гуси уже с жёлтыми ещё гусятами расхаживают по лугу у канавы. В канаве нерестились, тёрлись с плеском лещи. Видел и пару медлительно проплывавших в мутной воде тяжёлых карпов. Песчаные гряды поросли соснами. Берёзки и осины попадаются редко. У платанов на взгорке обнажились сильно переплетенные корни. Большие деревья, вроде наших ив, лежат стволами на земле, или растут под очень острым углом к земле. Дошёл до водопоя зубров. Но зубров не увидел, лишь их следы. Видел лошадей и рыжую корову с большущими острыми рогами, которую сосал телёнок. Зубропитомник огорожен проволоками под напряжением. На озерце у водопоя кричали гуси и лебеди.

03.05.2017

Первого мая мы с мамой ходили в морской музей, что рядом с домом. Музей в здании старинных военно-морских складов, существовавшем при Петре. Были аудиогиды на русском языке. В музее три этажа, богатая экспозиция по разным темам, которым посвящены отдельные просторные залы: географические открытия, карты и атласы и нанесение границ континентов, инструменты мореплавателей (секстанты, астролябии, компасы, часы, барометры), модели яхт, судовые скульптурные украшения. Старинные бронзовые астролябии до нас бы не дошли, если бы не несколько экземпляров, снятых с затонувших кораблей. Есть и морская живопись. Но никто так живо не писал море как Айвазовский. Волны у них серые и всегда непрозрачные. Может, из-за мутности родного Северного моря. В зале с моделями запомнилась история о том, что климат в Голландии был суровый; озёра и каналы замерзали, и потому голландцы первыми додумались поставить яхту (которая была очень у многих) на коньки. Теперь-то каналы замерзают в пятнадцать лет раз, а озёр почти не осталось, поосушали. Да и можно ли сравнить по суровости их климат с нашим? Тут сейчас цветут магнолии. Аудиогид заострял внимание на роскошных моделях королевских яхт. Музей стоит на сваях, а рядом у причала открыт для посетителей воссозданный трёхмачтовый парусник Ост-Индской компании. Можно подняться на все палубы и спуститься в трюм с гамаками, и образцами припасов и товара в ящиках, сундуках и мешках. Ребятишки развлекаются нажимая кнопку на пушке, после чего слышится натуральный гул выстрела. Лена нашла на высокой корме тесный гальюн с отверстием в море. Тут же для маленьких продают пиратскую экипировку: чёрные шляпы с черепом на костях и повязку на "выбитый" глаз. Пришвартован ещё пароход, работавший на угле, плававший по рекам и каналам, и коловший лёд. А в отдельном павильоне стоит роскошно отделанная белая с позолотой и балдахином гребная ладья для королевских церемоний. Её редко достают, в знак использования приложено фото заплыва с бракосочетания королевской пары.

В морском музее гордятся недавно возведённой стеклянной крышей над внутренним двором. Крыша весит 200 тонн, утыкана лампочками, имитирующими звёздное небо. Запомнился старинный роскошный атлас мира в 9 огромных томах, купить который могли себе позволить царствующие особы. На входе нам на запястье прикрепляли билет --- бумажный обруч, как птиц окольцовывали. Аудиогид объявлял возможность отослать его аудиофайл по электронной почте, но я забыл оставить им свой адрес.

В каждом музее здесь присутствуют какие-то потуги осовременивания, часто ошмётки "современного искусства". Видно, этот оживляж у них общее место, --- как предрассудок. Мол необходимо обывателю приблизить обстановку к его времени, чтобы что-то до него начало доходить. Но временами это просто режет глаза, − как одинокий портрет какого-то пьяного матроса-выпивохи в духе Ван Гога среди салонных портретов разряженных холёных дам в полный рост в музее-квартире буржуа Ван Луна. С его уместностью вспоминается эпиграмма: "Литературе нужен Г.Мдивани, как жопе нужен гвоздь в диване."

Оттуда отправились мы в Рейксмузей, и после закрытия на цветочный рынок. В Рейскмузее тоже присутствует оживляж, но довольно умеенно. Там я посмотрел голландскую живопись с 16-го по 19-й век. Смотрели мы до упора, здесь почти все музеи работают с 10 утра до 5 вечера. Лена сначала сидела перед "Ночным дозором", а я бегал по залам. К ней дважды подсаживались соотечественники, кажется, их в Рейксмузее чуть ни треть от всех посетителей, отовсюду слышится знакомая речь.

Сильны в голландской живописи портретисты и жанристы, пейзаж слабее. Старые мастера выписывали листья деревьев, лишь после французских импрессионистов научились писать обобщённо. Цветы вырисовывали тщательно, но получалось без игры света, безжизненно. Попахивает анатомией.... Рембрандт выделяется умением отказаться от канонов, от деталей ради передачи сути. Редко кто достигал такой свободы и таких высот.

Вчера я ездил в Брюссель. Произвёл он на меня впечатление бестолкового города. День выдался хмурым, с моросящим дождичком. В Брюсселе одно время разрешили сносить старые дома. Натыкали современных зданий среди старой застройки, наставили небоскрёбов из стекла, получаюшийся компот теперь называют "брюсселизацией". Н ещё там процветает "фасадизм". Это когда от старых зданий оставляют лишь фасады. Там уже холмы, и велосипедистов совсем мало. Зато автомобилисты не такие внимательные к пешеходам как в Амстердаме. Может, это еврочиновники на авто смотрят поверх народишка? Ездил на автобусе, где-то 2 часа 40 минут в один конец. Обошлось в 30 евро туда и обратно, а на поезде в один конец − 50. Выехал в 8-30 утра, вернулся в 11-05 вечера. Билеты в автобус дают без мест. После моего вопроса про место водителю, он при посадке спросил у меня одного паспорт. Но раскрывать его не стал. Наверное, на нелегала я не походил. Впрочем, мест свободных хватало, можно было сесть одному к окну. Впервые пользовался автобусным туалетом. Он очень тесный, теснее самолётного и неудобный.

В Брюсселе двуязычие --- все надписи по французски и по голландски. Хотя голландцев там лишь около 10 процентов. Основной моей целью был королевский музей изящных искусств. Когда перекусывал в скверике у королевской библиотеки среди гвалта школьников-экскурсантов мимо прошли рассредоточившись трое или четверо натовских солдат в камуфляже и с автоматами наизготовку. Патруль. В музее несколько постоянных выставок: старые мастера, 19 – 20-ый век, современное "искусство" (куда же без него!) и ещё пару каких-то недавних художников, одаривших музей своими твореньями. Билет на старых мастеров стоит 8 евро, на все постоянные выставки - 13. Я взял за 13. На временную выставку с этим билетом не пустили. В залах старых мастеров подписи к картинам, и сведения о художниках лишь по французски и голландски. Хорошо, что в экспозиции 19-ого и 20-го веков есть перевод на английский. Остальное - убожество. Впрочем, его совсем мало. Среди старых мастеров есть кроме голландцев, которых много в Амстердаме, ещё много Рубенса. В частности, целый большой зал его и ещё чьих-то громадных полотен на религиозные темы. Девятнадцатый век представлен широко, а двадцатый - мало. Кончается "пунктуализмом", письмом живописными точками. В девятнадцатом немало идейных пролетарских сюжетов, вроде триптиха "День крестьянской семьи". Есть картина с изображением рабочего семейства с негодованием шествующего мимо буржуа, вываливающего из ресторана в пьяненькой компании проституток.

В Европе бумажные деньги печатают одни для всех, а разменную монету штампуют каждый свою. Чувствуется разумность крупного капитала. Главное мы заберём себе, а по мелочи - оставим вам, чтобы не возмущались своей обделённостью. Чувствуйте приобщённость к "демократии"!...

Еле нашёл среди разнонаправленных улиц и хаотической застройки исторически- центральную Большую площадь со старинной ратушей. Фасады зданий, выходящие на площадь, богато разукрашены сусальным золотом. Вечером только здесь и на прилегающих улицах было людно. Остальные улочки старого города после 6 вечера практически безлюдны. Бронзовые памятники в Брюсселе все сильно позеленелые. Редко их чистят. Какому-то герцогу брабантскому, завоёвывшему Иерусалим в крестовом походе, памятник с подъятым мечом на лошади такой зелёный, что смотреть больно. Прямоугольный парк у королевского дворца и ботанический садик (жардин ботаник) у северного вокзала выдержаны во французском стиле, как в Париже. Есть ряд площадей со скульптурами. Своя площадь Испании, подобно Риму, но со скульптурной группой Донкихота на коне и Санчо Пансы на осле. Есть несколько старинных церквей, и громадный старинный (12-15-го веков) готический собор св. Гудулы и Михаила с развевающимся на нём бельгийским флагом. Капитальнейшее помпезное, громадное, тяжёлое и даже гнетущее здание Дворца Правосудия сейчас ремонтируется. Рядом два монумента в память жертв первой мировой войны. Правда, к ним добавили ещё и жертвы второй мировой. Почему-то они сэкономили на возведении отдельных памятников после Второй мировой. Так и высоченная колонна с императором наверху и громадными львами у подножия (подобная колонне Траяна в Риме) была возведена в честь отделения от Нидерландов в 1830 г., а потом прибавили к этому и доски с надписями о мировых войнах. Что за экономия? На "украшение" города всяческими крупными монументами в духе современного "искусства", в которых можно угадать то женскую туфлю на высоком каблуке, то вообще ничего, − в каком-то скрученном куске металла, денег хватает. От голландцев бельгийцы отделились в момент европейской революции, ибо являлись в основном католиками, а не протестантами, да и говорили больше по французски чем по голландски. А те их несколько притесняли на этой почве....

Обедал я захваченным с собой в парке у дворца под каштанами, защитившими меня от мороси молодой листвой. Стоят там объеденные коррозией бюсты римских императоров из песчаника, носы поотвалились. Ужинал на лавочке в безлюдном вечером жардин ботаник. Дорогу к Северному вокзалу спросил у смуглого молодого мужчины. Оказалось, и он туда спешил. Поинтересовался − откуда я? Из Москвы, ответил я. Немного разговорились по английски. Он даже несколько русских слов произнёс, особенно напирал на "хорошо". Оказался иранцем.

Бельгийский порт Антверпен давно отстал от нидерландских Амстердама и Роттердама. Гавань его в устье Шельды заилилась. Шельду я не видел, а два рукава Рейна и Маас переезжали по мостам. Многоводные реки. Возвращались в темноте, по разным направлениям и поперёк нашего пути в том числе двигались вереницы автомобильных огней, светились разные вывески. Поражало − сколько всего понастроено здесь!

04.05.2017

Вчера в первом часу ночи регистрируя авиабилеты набрал по ошибке пол у Лены мужской, а у себя --- женский. Исправить не смог. Сошлись на том, --- что мы его здесь изменили − и сойдёт. Вот такие шутки навевает Голландия. Сегодня в шестом утра было пасмурно, а в восемь солнышко проглянуло. Проплыл на катере с голландским флагом на корме по каналу утренний дозор солдат в камуфляже. Катерок у них похож на буксирный.

Сегодня ночью улетаем. Вчера хотели с Леной съездить в Лейден, но перенесли на сегодня. А тут Федя вчера расхворался, так что Лейден отставили. Ходили вчера с утра в музей сопротивления. Совсем здесь рядом. На русском нету там ни аудиогида, ни материалов. Сопротивление было жидкое. Началось лишь после поражения немцев под Курском (Koersk на карте), после чего немецких рабочих мобилизовали, а голландцев погнали работать в Германию. Да и местные предприятия работали на военные нужды Германии. Много, конечно, про преследования евреев. Их в Голландии аккуратно переписали перед тем как отправить в концлагеря. На карте ставили точку на десяток евреев, наш район плотно пестрит этими точками, как мухи засидели торговый центр города. Музей составлен тщательно. Демонстрируют хроники и отрывки из фильмов тех лет. Можно нажать кнопку и прослушать на разных этапах осмотра сообщения радио: о вторжении гитлеровцев, о забастовке железнодорожников, о высадке союзников. Радио оккупационного и лондонского, куда бежала королевская семья. Отдельный большой зал повествует об уменьшении рациона голландцев за военные годы. Прямо по годам выставлены муляжи кучек разных продуктов. Фермеры пытались скрывать молоко от немецких заготовителей. Под конец оккупации появились листовки с изображением фрицев, разворовывающих голландское добро. Рассказывают о субсидировании неким банкиром через международные финансовые структуры голландского сопротивления на сумму в 47 миллионов. Представлен отсек с подпольной типографией. Немцы поначалу пытались задружить с голландцами, как родственным народом. Фюрер посадил своего наместника Зейсс-Инкварта в Голландии, и провозгласил вождём голландского народа председателя их нацпартии Мюссерта. Из голландских добровольцев, которым посулили землю и батраков на востоке, составилось пару дивизий ваффен СС. Усердно воевавших под Ленинградом. Их потери почти в 10 раз превосходят потери голландской армии, сопротивлявшейся немецкой оккупации. После начала сопротивления немцы стали, естественно, жёстко подавлять подпольщиков. Основные герои освобождения Нидерландов канадцы. Но среди флагов союзников есть и наш. В конце ещё присовокуплена экспозиция про оккупацию голландских колоний в Азии японцами. Тоже лишение и военная потеря.

Вернувшись домой и перекусив, мы отправились ещё по музеям. Дойти до Ван Гога сил у Лены не хватило, а музей богатого горожанина Ван Луна посетили. Этот бездетный бюргер завещал свой дом городу в качестве музея семьи Ван Лун. Там длинная родословная при входе вывешена. Даже какой-то родич приведён, родившийся не так давно в Чикаго. Лестница увешана портретами предков-купцов. Сохранилась роскошная мебель 18-го - 19-го веков. Немало живописи. Есть и портрет семейства, на котором взрослые держат маленького ребёнка, тянущегося к апельсиновому деревцу в кадке. Это в знак приверженности семейства оранжизму! Было когда-то в семье и пару работ Рембрандта. Да продали Ротшильду. А тот уже уступил по сходной цене государственным музеям. Красят музей блокноты с рисунками 19-го века, которые оставил брат хозяина. Брат был хорошим рисовальщиком. Закончил техническое училище, но женившись рано окончил карьеру инженера. Путешествовал с женой и рисовал. В музее всюду натыкано современного "искусства". То тюльпаны, то портрет моряка в духе Ван Гога, а то экран, на котором зациклился турок, двигающий шахматные фигуры с каким-то мистическим шумом. Внизу ухоженный дворик с аккуратно подстриженными рядами кустиков, тюльпанами, магнолиями и корявейшим платаном. На первом полуподвальном этаже оборудуют кухню 17-го века, снимая современное оборудование. Наверное, тут только что прогорело кафе.

Возвращаясь зашли на цветочный рынок. Накупили продарков для всех. Я взял кружки с репродукциями картин Ван Гога всего по 2.50 в подарок нашим льговским художникам. На толкучке попались на глаза пейзажи с морем, и с коровами, маслом на картоне художника из северной Голландии всего по 5 евро за штуку, независимо от размера. Их, видно, поснимали со стен, − закопченные, в потёках, конечно, без рамок. Но, довольно живописные!

Вчера узнал о кончине украинского поэта Бориса Олейника. Отец его уважал. Олейник не отрёкся от компартии, не бросил партбилета. Так и умер коммунистом.

 

Вверх

Нажав на эти кнопки, вы сможете увеличить или уменьшить размер шрифта
Изменить размер шрифта вы можете также, нажав на "Ctrl+" или на "Ctrl-"
Система Orphus Внимание! Если вы заметили в тексте ошибку, выделите ее и нажмите "Ctrl"+"Enter"

Комментариев:

Вернуться на главную