Все записи

ГЛАВА 18. Долина гейзеров

В знаменитую долину гейзеров Эль-Татио выехали ночью — в три часа. Подмораживало — минус 6. (Зимой случается минус 25). Печка в машине не работала, и я в своей тоненькой куртке уже на пол пути промёрз до костей. (На высокогорье, а дорога проходила на четырёхкилометровой высоте, человек мёрзнет намного быстрее, чем на малых высотах).
Вскоре зубы принялись отбивать чечётку столь громко, что попутчики стали недовольно коситься. Один сердобольный не стерпел — пожертвовал плед, но слишком поздно — я так и не согрелся. (Даже сейчас при воспоминании того ужасного состояния, озноб по телу пробегает).
В природную «парилку» Эль-Татио въехали в полной темноте. Альтиметр показывал 4200 метров над уровнем моря. Пока пили горячий кофе с бутербродами, стало светать. Яркие, словно надраенные меховой рукавицей, звездочки гасли одна за другой, и вскоре нашему взору открылся зажатый горами овальный кратер, густо заставленный бугристыми колоннами пара, медленно тающими в вышине.





На чёрном фоне гор вся эта картина напоминала Землю в период сотворения мира.




Когда подходили к гейзерам поближе, ноги всё явственней ощущали удары беснующейся под землёй воды. Вырываясь из сотен жерл с чудовищным рёвом, она с царственной вальяжностью громоздила к небу высокие белоснежные башни из пара, заламываемые вверху ветерком. Когда напор кипящей под землёй воды спадал, гейзеры затихали, причём в разнобой. В долине на короткое время воцарялись покой и безмолвие, но не следует обольщатся. Один такой «задремавший» было гейзер, когда я заглянул в его жерло, выстрелил мне в лицо изрядную порцию кипятка.


Слава Богу, реакция не подвела — успел отпрянуть.
Почва вокруг жерл покрыта коростой из солевых отложений. Основательных и прочных у старых гейзеров,


тонких и хрупких у молодых.

Ступая по ним, человек рискует провалиться в кипящий котёл. Поэтому молодые гейзеры лучше обходить стороной.
С восхищением наблюдая за самыми строптивыми и мощными, мы не забывали фотографировать.
Часа через два нас повезли ко второй долине гейзеров. По дороге вспугнули несколько табунков викуний.



Мне посчастливилось заснять (специально остановились) схватку двух бычков за самку: они яростно колотили друг друга наотмашь головами на длинных шеях.


Вторая долина находилась за невысоким отрогом в трёх километрах. Если первая сплошь в вертикальных столбах пара, то здесь гейзеров поменьше (не более пятидесяти), зато они намного мощнее и зрелищнее.





Самый крупный в момент наивысшей активности выбрасывает из-под земли толстенный (в два обхвата) столб кипящей воды на высоту метра три, а клубы пара от него подпирают тёмно-синий небосвод стометровой колонной.Мощь и красота потрясающие! (Всё это я отснял на видео, а вот фотографий, к сожалению, не сделал. О чём сейчас очень сожалею).
У каждого гейзера свой характер, свой режим, свой голос. Одни ревут с угрозой, другие урчат или посвистывают себе под нос едва слышно, третьи взрывные: то вялые, то бесноватые. Самые неугомонные трудятся без остановки, круглые сутки.




По склонам гор повсюду рыскают лисы в пышных серо-жёлтых шубах – под цвет местности. Высматривают мелких грызунов. Викуньи тоже в защитной окраске — когда стоят их вообще сложно обнаружить. На каменистых плато бродят южноамериканские страусы нанду.


На обратном пути заехали в бригаду гаучо (пастухов — исп.) пасших у хиленькой, едва сочащейся речушки,


стадо лам.




Рядом кормились утки

и сонные гуси.






А это мой верный друг Эмиль зачем-то пристально высматривает куда они сядут.

Гаучо угостили нас шашлыками. Мне мясо лам показалось необычайно вкусным: сочное, нежное, с кисло-сладким оттенком.

При спуске с хребта сначала полюбовались на слегка дымящий кратер вулкана,


потом на зимние жилища пастухов


и стоящую в одиночестве церковь.

Возвращались в Сан Педро по восточному краю пустыни Атакама, вытянувшейся между Андами и Тихим океаном полосой в семьсот километров. Чилийцы уверяют, что эта пустыня самое сухое место на Земле. Возможно, что это именно так. Ещё они утверждают, что дождей в Атакаме не было 200 лет. Вот в этом я позволю себе усомниться. Ведь кое-что здесь всё-таки растёт. Единственное дерево, встречающееся среди песков и камней Атакамы, называют тамаруго — дерево наоборот. Его корни в десятки раз мощнее и длиннее чем ствол и крона. Растёт тамаруго – значит в этом месте под песками есть вода и, если начнёшь копать колодец, то рано или поздно доберёшься до неё.
После полудня воздух прокалился настолько, что стало казаться, будто едем внутри раскалённой духовки. С заходом солнца жара резко спала.


Вечер этого дня был отмечен крупным ЧП – у Эмиля украли фотоаппарат. Из всего длинного перечня возможных неприятностей – эта, для путешественника, самая горькая и непоправимая. Тем паче на исходе экспедиции – ведь утрачены сотни памятных снимков.
Эмиль даже не заметил, как и когда это произошло. Вошёл в магазин с фотоаппаратом, а вышел без него… Ну что тут скажешь?! Южная Америка щедра на подобные сюжеты.
До скорого свидания, друзья, на высоте 5700 метров на вулкане Ласкар. Ваш покорный слуга Камиль.