Самая примечательная и загадочная гора в Тибете - Кайлаш (Кайлас). Благодаря своей выдающейся форме и расположению, а также множеству легенд, связанных с ней - имеет огромное значение в мировоззрении людей.
Четыре ребра горы Кайлаш почти точно соответствуют сторонам света, а трещины на его южной стороне по форме напоминают свастику - буддийский символ духовной силы.
Кайлаш служит объектом поклонения для пяти религий. Паломничество на Кайлас (Кайлаш) - это 55 км на высотах 5000-5750 м. через несколько заснеженных перевалов и бурные потоки рек с ледников Кайласа.
Кoра – тибетское слово, которым называют паломнический обход святого места. Все паломники совершают обход Кайласа по часовой стрелке, за исключением последователей религии Бон-По, которые совершают Кору в обратном направлении. Кора - как обряд посвящения - очищает от жизненных грехов. Чем больше обходов, тем карма становится чище (то есть грехи прощаются) не только в этой жизни, но и в будущих, а после 108-го круга наступает просветление. Некоторые тибетские монахи тратят месяцы, чтобы даже не пройти, а проползти вокруг священной горы!
18 мая тувинские альпинисты с российской группой путешественников отправились в Тибет, чтобы совершить Кору вокруг загадочного Кайласа.

На пятый день пути, как мы выехали из Катманду на джипах «Лендкрузер» по Транстибетской автомагистрали, не имеющей ни одной выемки, на всю длину почти 1000 километрового пути, наконец-то добрались до подножья горы Кайлас, до города Дарчен. Но радоваться еще рано. В другой группе россиян, которая поехала в страну Гугэ есть двое: хабаровец Абдулов и москвичка Лена, которых в прошлом году приостановили здесь, в Дарчене. Их группе китайские власти не разрешили совершить Кору вокруг Кайласа. С прошлогодней эверестской экспедиции мы знаем, что попасть в Тибет очень сложно. Буддистам и тем, кто везет фотографию Далай-ламу, у кого есть виза посещения Индии, въезд в загадочную страну запрещен. И потому наши нынешние ламы никогда не посещали Тибет, и тибетские учителя – в основном, они родом из Индии. Тогда, в прошлом году в конце мая, когда наша российская экспедиция успешно завершила свою цель – восхождение на высочайшую вершину мира – на Эверест – Джомолунгму, китайцы закрыли Тибет. При въезде в Тибет – Китай на наших загранпаспортах визу не ставят, мы въезжали по групповому списку. Обслуживала нас фирма «Вгималаи». И, на этот раз также едем списком, которые китайские пограничники проверяют несколько раз на нашем длинном маршруте. И в последний раз перед въездом в город Дарчен. Завтрашний день даст нам окончательное решение, а пока не надо даже думать о таких вещах.

Сегодня утром мы проснулись в гестхаузе на западной стороне озера с Живой водой Манасаровар. Кто в детстве не слышал, не читал о «живой» и «мертвой» воде в русских сказках. Позавчера мы были у озера из страниц сказок: оно было большое, в длину не менее 20 километров и чуть меньше в ширину. Озеро все еще не оттаяло ото льда, метров 200-300 у берега была чистая вода. В нем с криком плавали чайки. Хоть и вечерело, солнце садилось за горы, как не искупаться в Живой воде. С берега дно был илистым, как наше соленое лечебное озеро Чедер. Конечно, первым делом пробовали его на вкус – чистейшая пресная вода, как было сообщено в Интернете. Температура воды озера терпимое, около плюс 12 градусов. Здесь главное – один раз окунуться. Сегодня утром пригоршней взял воду, чтобы помыться, оказалось она холодная. Как быстро вода в озере остывает! По программе путешествия мы больше не посещаем озеро Манасоровар, и потому, после ритуала «выпросить» у духов Манасаровара, набрали несколько литров чистой Живой воды для наших спонсоров. По тувинскому обычаю, лечебные воды: из минерального источника – аржаана или из тающего ледника всегда выпрашивают от Хозяина, Духа местности словосочетаниями из шаманских заклинаний. Индусов здесь было много. Отсюда видна белейшая макушка Кайласа, здесь живет их бог Шива. Индусы стараются хотя бы раз в жизни увидеть макушку Кайласа отсюда, с озера Манасаровар. Они набирали Живую воду сорокалитровыми бидонами. Индия-то, можно сказать рядом, да, по всей видимости, они приехали сюда на автомашинах. Не то, что мы с Марианной Кыргыс – членом команды «7 вершин мира – Тува», у нас разрешенный весь багаж, а на самолетах всего лишь 23 кг. И «выпрощенную» Живую воду надо провести через четверть мира, через пол-России.

В Дарчене, под самым Кайласом наш гид тибетец Наванг устроил нас в гестхаузе – в гостинице, номера которой обставлены только кроватями и кроватками. В них могут ночевать даже более десяти человек разных полов. За время путешествия по миру, в каких только местах для ночевки мы не ночевали. В Экваториальной Африке – в джунглях Танзании мы жили в островерхих хижинах, на котором только жесткие нары, а чем укрываться – дело твое. В Южной Америке – в Аргентине гостиницы называются хостелом , в комнате могут быть более десяти нар, а в нем могут спать и женщины и мужчины вперемежку. На Эвересте с южной, непальской стороны, на тропе Лукла – Катапатаар живешь в лоджиях. Там в комнатах из досок кровати с легким одеяльцем и матрацом. Проживали мы и в «пятизвездном» отеле в Катманду. Называется она «Yak and Yeti» -- «Як и Снежный человек». А в горах спим в палатках, бывало даже, несколько раз, как медведи в берлоге, под снегом ночевали, так было и на Аляске. Как эскимосы снежные дома «иглу» строили. В этом гестхаузе утром моешься старинным нашим – тувинским способом: набираешь воду в рот, и вплеснув ее в ладошки моешь лицо, руки. Но этому способу мытья в этом году будет конец. Перед въездом в Дарчен высились три башенных крана около новостройки трехэтажных отелей. Китайцы строят не просто быстро, а сверхбыстро, и в будущем году можно уже жить здесь в нормальных условиях со всеми удобствами.

Дарчен – означает буддийский флажок, а данном случае это одноэтажный городок с легкими домишками, построенными в одну главную улицу. А в них одни лавки и кафе. Есть рестораны. В одной из них под названием «Ресторан» мы пообедали. Хозяин этого ресторана, ничем не отличающегося от кафе, ловко придумал название. Россияне, увидев русское слово, сразу идут сюда. В конце улицы началась подножие горы. Кайлас сверкал такой белизной, что я прищурил глаза. Мы видели все величайшие горы мира, бывали на их вершинах, они все покрыты белыми снегами, льдами, но такой белизны горы мы нигде не видели! Что же нас ждет с завтрашнего дня на Кайласе? Вот какая подтаенная мысль сверлила наш мозг с утра. Но чудеса начались сейчас же на улице Дарчена. Дело было так.

Вышли мы сытые из «Ресторана» тибетскими пельменями – момо, сваренные на пару. День был ясным, дул ветерок. Около нас проходили трое молодых тибетцев. И вдруг между нами полетели красные юани, в них был портрет Мао Цзе Дуна, они были 100 юаневыми купюрами. Американский доллар равнялся в те дни 6 юанам. Парни нагнулись и стали собирать юаней. Мы поняли, что они уронили свои деньги и пошли дальше. Зашли мы в сувенирную лавку через улицу, в это время заходит молодой тибетец и сует нам пачку красных юаней. Мы не успели даже слово сказать, но инстинктивно взяли их, и стали шариться по карманам. Наши ли эти деньги? Оказалось, это мы уронили эти юани. А где этот честнейший молодой тибетец? Его и след простыл. Мы ведь только что раскладывали десять купюр по 100 юаней для оплаты портеру – тому, кто понесет наш рюкзак и оплату за гестхауз. 1000 юаней если перевести на российские деньги, то это будет порядка 5000 рублей. Вот это да! Столько денег вернуть незнакомым иностранцам, да еще поискав их – это было сверх наших понятий. Парни-то на вид были простыми деревенскими, понятно, что они всегда нуждались в деньгах. По-тувинскому обычаю, если человек что-то находит, то не возбраняется его взять. Это считается «огоньком глаз», глаза заработали эту добычу. Я удивляюсь и чешу затылок: «А возможно ли такое у нас?» Пораженные таким человеческим поступком незнакомых нам тибетцев мы пошли по лавкам. Чего только здесь не продавали: буддийские четки из драгоценных камней и из сандалового дерева, бронзовые, позолоченные Будды, колокольчики, украшения для женщин из чистого серебра, духовые буддийские инструменты, молитвенные флажки, танки – иконы на тканях, тибетские ножи, альпинистские пуховые куртки, телескопические палки, темные очки. Товаров, производимых искусными руками самих тибетцев, в каждой лавке было на сумму не менее миллиона юаней. Но во многих лавках не было продавцов, хозяев. Мы их искали, находили на улице или у соседей. Оказывается, они верили иностранным туристам, как самим себе. У них в мыслях не было, что кто-то из иностранцев может какой-нибудь мелочный товар украсть. Более того, после хорошей покупки они давали нам презенты, еще какой-нибудь товар.

Мы вернулись в гестхауст, пораженные поступком тибетцев. Это какую кристальную чистую душу надо иметь, чтобы не позариться на чужие деньги, случайно попавшие в руки? Это какую глубокую веру надо иметь незнакомым людям, что они ничего не возьмут из твоего ларька? Мы – побывавшие на всех шести материках планеты, в котором проживают люди, впервые сталкиваемся с такими честнейшими и добрейшими людьми. У тибетцев – женщин и мужчин лица были темными как ночь, но их души были белыми, как Кайлас. Вот где основа жизни человека, мелькнула у меня мысль, -- в человечности . Выходит, они освобождают государство от многих ненужных затрат. Времени и финансов. Раз люди честные, то здесь не нужны решетки на окнах, стальные двери, сторожа – секьютири, не нужны видеокамеры слежения, судьи, прокуроры, приставы, полицаи. И потому, всяким депутатам не стоит долго и нудно лить воду из пустого в порожнее – выдумывать и принимать законы против воров, грабителей, мошенников, коррупционеров. Вообще-то, в Непале и в Тибете из передач 60-70 телеканалов мы ни разу не видели пожаров, аварий, наводнений, крови, ссоры, наигранных судов, дискуссий для полоумных в палате № 6, долларов и рублей, которые можно расстелить по всему периметру России, как контрольную полосу госграницы. От таких негативных мыслей я стал уставать, и махнул их в сторону. Да, я вспомнил, что в мои школьные годы вся наша страна устремилась в «самое светлое будущее всего человечества – в коммунизм». А для того, чтобы осуществить эту мечту, сперва надо было найти в своем сердце место для «Морального кодекса строителя коммунизма», в котором красной линией было начертано слова: «человек человеку -- друг, брат и товарищ». Побывав два раза в Непале и в Тибете, я понял:, то, о чем мечтали мы 50 лет назад и навечно забыли, существует в этих странах столетия, а может и тысячелетия.

Кора началась

21 мая наша группа из шести россиян сели в небольшой автобус и направились на запад Дарчена. Душа наша ликовала! Сейчас-то нас китайские власти не повернут назад. Кора вокруг Кайласа будет осуществлена! Через полчаса автобус тормознул, мы вышли и оказались в толпе сотен людей. Стоял шум и гвалт. Около одинокого здания стояли несколько автобусов. Гид Наванг объяснил, что отсюда начинается Внешняя Кора, пеший обход вокруг Кайласа. Протяженность маршрута 53 км и это надо пройти за три дня. Начался дележ нашего груза: рюкзаков, сумок среди носильщиков – портеров. Такса была такая: за перенос 10 килограммового груза оплата 450 юаней, за использование яков и лошадей еще больше. Старший из носильщиков, худой мужчина неопределенного возраста, положил на наши грузы камешки, и портеры находили свои камни. Наш рюкзак достался тоненькой молодой девушке в ковбойской шляпе. В душе я хотел бы, чтобы он достался одному из мужчин. Но, что поделаешь, у них это работа. Девушку звали Цечен, она легко перекинула рюкзак наш весом около пуда за спину и ждала команду. И вот мы, сотни полтораста или двести человек, двинулись по широкому ущелью. Ее называют Дарпоче или Большой флагшток. Через несколько минут по правую руку мы увидели большой флагшток, на котором развевались сотни, тысячи молитвенных флажков. Мы из Тувы везли молитвенные флажки – «хей-аът тугу». При переходе через мост «Дружбы» между Непалом и Тибетом мы здорово волновались за эти драгоценные наши молитвенные флажки, как бы их не обнаружили китайские пограничники и не отобрали. К нашему счастью, когда проверяли наши рюкзаки, то они не дошли до них. Сейчас мы со сложенными ладонями впереди поклонились Кайласу ХIV м-мани-педме-хум!» и несколько десятков флажков мы повесили здесь. На самом начале Коры, где видно с запада Кайлас, надо обязательно развесить флажки. А то, чего доброго, священная гора может обидеться, что мы её не уважаем и будут перед нами непредвиденные проблемы.

Оказывается, Дарпоче – мощное место силы планеты, здесь явные признаки тектонического разлома земной коры. Потому здесь пять особо почитаемых культовых объектов буддизма и бонпо. В полнолуние четвертого буддистского месяца здесь проводится фестиваль Сага-Дава – Флаг поднятия победы над бонпо. Через пять дней будет проводиться очередной фестиваль, который соберет буддистов со всего Тибета. А Тибет страна большая, на возвышенности более 4000 метров. Если взять географический Тибет, то он больше нашей Тувы в 13 раз, а если взять территорию Тибетского автономного округа Китая, то он больше Тувы в 7 раз. Через минут десять мы оказались перед ступой-чортеном Кангни. По-тувински такой буддистский объект, каменный храм конической формы, называется «сувурган ». Ступа – это индийское слово, а тибетцы говорят «чортен». Чортены-сувурганы в нынешней Туве стали появляться после посещения нашей республики Его Святейшеством Далай-ламой ХIV в 1992 году. Сейчас сувурганов понастроили почти в каждом селе, их счет достигает до одной сотни. Чортен Кангни имеет врата и надо обязательно пройти через них. Если на несколько минут внутри нее загадать желание, то оно непременно исполнится. Народу было много, и никто не останавливался в чортене, чтобы загадывать свое желание. Я снимал чортен на своей фотокамере и заметил, что он очень похож на Кайлас, который высился на его фоне. И действительно, Кайлас является гигантской ступой и он послужил моделью для религиозных ступ человечества. Ступа представляет собой один из древнейших архитектурных резонаторов, а потому обладает магическим свойством гармонизации с окружающим пространством. Она не только концентрирует внутри себя энергию тонких полей, но и излучает их наружу.

В горах я всегда соблюдал один из «золотых» законов физики: «проигрыш во времени и пути – выигрыш в силе». Мне сейчас не 30 лет, и успехов в восхождениях я добивался за счет экономии силы. И сейчас по привычке я шел со скоростью 3-4 километра в час. Ребята из нашей группы во главе с гидом рванулись вперед как наперегонки. За холмом, среди десятков путешественников я заметил красную куртку Марианны и куртку зеленого цвета нашей носильщицы. По левую руку текла небольшая речка, впереди раскинулось ущелье шириной метров 300, мы были зажаты цельными темными скальными стенами, высотой не менее километра. По ходу я стал изучать моих путников. Индусов было много. Они были в островерхих вязаных шапочках, лица они закрывали масками или платками, многие группы были одеты в одни формы. Фигуры женщин и мужчин были полными. Европейцев было мало, они шли почти без груза на спине, часто снимали окружающий мир из фотоаппарата с длинным фокусом. Рядом с ними шагал мужчина-носильщик с каким-нибудь большущим рюкзаком или сумкой. Большинство паломников составляли тибетцы. Они все имели идеальную форму для гор, были стройными и легковесными. Мужчины и женщины, с детьми на спине, с детьми рядом. Одеты они были в большинстве в шубах с крытым верхом темного цвета из овечьей, ягнячьей шкуры. Шубы были точь в точь, как тувинские. А у женщин покрой шуб иногда был разноцветным. Много у них было на шее бус, на пальцах серебряных перстней. Лица были закрыты масками или кончиком платков на голове. На спинах у них были в основном мешки, по всей видимости, с продуктами. В руках бамбуковые палки. Шли они с веселыми лицами как на праздник. Действительно, Кора вокруг Кайласа есть путь очищения от всех кармических грехов. Этот обход символизирует оборот колеса жизни: прохождение от рождения до смерти и новое рождение. Потому и они идут по осыпям горной тропы, пройдут через заснеженные перевалы, неустанно твердя молитвы и мантры, идут, поклоняясь множеству священных мест. Я без переводчика и гида шел и шел, не зная, где провести какой-нибудь буддийский обряд. Кора есть своеобразная школа физического и духовного единения с матушкой Землей. Если пройти по Внешней Коре 13 раз, то можно перейти на Внутреннюю Кору, которая короче в два раза. Вообще-то, если обойти Кайлас 108 раз, то можно равняться с Буддой. Перед поездкой мы читали, что паломничество к горе Кайлас считается самым трудным в мире. Вспомнив эти информации, я задал себе вопрос: а с какой целью мы идем? Ответ для всех группы россиян был самым простым и неказистым: чтобы убедиться, что Кайлас хранит себе много загадочных и мистических явлений. Убедиться на своем теле, в своем уме. Но у нашей команды были и другие цели. Мы в этот сезон не смогли участвовать в экспедиции на Эверест, из-за отсутствия генеральных спонсоров. В прошлом году мы дошли, тоже из-за ограниченных сумм, до высоты 6000 м со стороны Тибета. Тогда мы прилетели из Катманду в Лхасу, посетили несколько буддийских святынь: дворец далай-лам Потала, самый святой монастырь Джокхонг, монастырь панчен-лам Ташилунпо в Шигадце, самый высокий в мире монастырь Ронгбук (5050м). Тогда, я, человек закоренелый атеист, воспитанный до корней волос коммунистическими идеалами, понял, что буддизм, в первую очередь, - не только религия, но и высочайшая культура, глубочайшие знания человечества. Мы незаметно окунулись в духовную атмосферу, наверное, из-за того, что наши предки лет 100-200 назад учились буддизму в монастырях Лхасы. Вот эти факторы снова нас потянули в Тибет, нашим душам хотелось еще глубже узнать эту загадочную страну. Да, еще чтобы не потерять память нашего организма на высоту, нам нужно было восхождение. Мы здесь пройдем перевал Долма-ла, с отметкой выше Эльбруса (5642м).

Впереди меня шли трое тибетцев по тропе простиранием . Чтобы получить полное Просветление буддисты идут к священным местам не шагами, а длиной своего тела. Этот способ молитвы называется простирание . Буддист обе руки, со сложенными ладонями поднимает вверх, потом опускает на уровень груди, садиться на корточки и вытягивает свое тело вперед, а обе руки выносятся на всю длину. Он отмечает, то место, где дошли руки, встает на ноги, делает 2-3 шажка вперед и снова повторяет прежнее движение. Так он, можно сказать, гусеницей идет вокруг Кайласа. Если мы обход вокруг священной горы завершим за 3 дня, то им понадобиться 15-20 дней. Я вспомнил прошлогодний случай в Катманду у ступы Ботнадх. Обходя самую высокую ступу буддистов, молящихся простиранием, член российской команды «Эверест -2012», известный мореплаватель и путешественник Федор Конюхов в шутку мне говорит: «Сделай простирание от Лхасы до Катманду». А я ему говорю: «Федор, такое простирание никто не сделает, это же надо через Гималаи проползти». Ошибался я. Оказывается, буддисты давно уже «прошли» простиранием путь от столицы Тибета Лхасы до столицы Непала Катманду. На это они тратят 800 дней. Вот какие, оказывается, сильные, выносливые эти тибетцы. Проходя мимо них, я заметил, что они имеют на груди длинные брезентовые или кожаные фартуки, это чтобы уберечь свое тело от камней, пыли. На ладонях дощечки или старые кроссовки, шлепанцы – защита ладоней. У двоих на ногах я заметил наш « угдешки» , это раздельные толстые штанины, которые привязываются шнурком к поясу. Наши-то, меховые, одевают зимой при езде верхом. Тибетцы одели их, чтобы защитить колени. Им ведь за день приходится касаться камней, земли, наверное, несколько тысяч раз. Когда я оставил позади их, то впереди «шли» таким же способом другие, но они оказались женщинами.

Наши знания о Кайласе

Ущелье сузилась. На обоих берегах реки Ла Чу почти вертикально в небо вытянулись цельные темные скалы. «Это, наверное, и есть «зеркала» Эрнста Мулдашева», -- подумал я, смутно вспомнив когда-то прочитанные мною его книги. Если кто-то окажется в фокусе этих грандиозных каменных зеркал, высотой до 800 метров, то человек может перейти в параллельный мир. В результате проведенных им четырех экспедиций по изучению Кайласа, профессор Мулдашев – глазной врач, мастер спорта по туризму, предполагает, что Кайлас внутри полая и там, в состоянии сомати находятся атланты и лемурийцы. В случае всепланетарной катастрофы, если человечество исчезнет, то атланты и лемурийцы проснутся от глубочайшего сна, чтобы продолжить человеческую цивилизацию. Он утверждает, что Кайлас – это рукотворная пирамида, точно так же как и другие пирамиды, размером меньше, вокруг священной горы. Здесь и «Долина смерти», «Долина Богов», ускорение и замедление Времени. Еще один исследователь Тибета, тоже врач, но хирург и спасатель Александр Редько в своей книге «Тибетский гамбит» описывает такой случай. Его экспедиция получила разрешение на Внутреннюю Кору, но лама в монастыре дал согласие только ему следовать за ним. Далее происходят неправдоподобные вещи и с ним и ламой. Об этом рассказывать не буду. Он пробыл с ламой 17 суток, по его часам. Оброс бородой, ногти выросли. Когда вернулся к своим, те удивились: «А что, вы, на гору не пошли?» По их часам прошло всего лишь 12 часов. Оказывается, на Внешней горе Время замедляется, а на Внутренней --ускоряется. В 2010 году в лагере 4200 на Мак-Кинли, на Аляске мы познакомились с известным украинским альпинистом Сергеем Ковалевым – мастером спорта международного класса. А в прошлом году с ним встретились на Эвересте со стороны Тибета. Так вот, Сергей Ковалев повел одну группу вокруг Кайласа. Когда они совершили Внешнюю Кору, то у всех членов группы часы замедлились на 20 минут, рассказывает он на сайте. Но время может замедлиться и в… Туве. Со мной произошел такой загадочный случай.

В начале мая 1978 года наша команда под руководством геолога Владимира Загвоздкина во время весенней туриады поднялась на западный гребень горы Мунхулик (3577м). Руководитель нас повел по гребню на ледник. Мы совершали первовосхождение по маршруту 2 «б» категории сложности. Я шел последним и наступил одной ногой на плоский камень, но он лежал ребром и под моим весом перевернулся. Я стал падать с сорокакилограмовым рюкзаком на спине. Сколько времени потребуется для моего падения на камни? Доли секунды, раз – и все! Я падаю ничком, но, -- удивительное дело – успеваю заметить, где идут наши парни, взгляд перевести на ближнего, потом почему-то кинул взгляд на западный ледник Мунхулика, ближе – пропасть, осмотрел то место, где я должен падать, соображаю, что при падении я по инерции ухожу в пропасть. Как бы затормозить падение? Ага! Вижу: на плоских камнях торчит выступ с ладонь высотой. Все происходит в удивительно замедленном темпе, секунд 10, а может 15. Я упал и успел зацепиться локтем и предплечьем за этот маленький выступ. Лежу и не шевелюсь: предо мной, на расстоянии вершка, 400-метровая пропасть. Спокойно встал на ноги и прокручиваю в голове миг падения, и понимаю, что время замедлилось в критической для меня ситуации. По просшествии многих лет, мне в руки попал журнал, в котором напечатана статья о замедлении Времени. Оказывается, эффект замедления Времени проявляется у людей, которые балансировали между жизнью и смертью. Во время войны были случаи, когда солдат видел пулю, летящую на него со скоростью 600 метров в секунду или летчик замечал зенитный снаряд, целящий на его самолет. В обоих случаях они успевали уклониться от неминуемой смерти. Для них Время в этот момент замедлилось. Этот феномен – замедление Времени у людей, надо полагать, не имеет ничего общего с теорией относительности. Эффект замедления Времени – пучка энергии, до сих пор вызывает спор среди ученых. Замедление Времени на Кайласе имеет другую причину, постоянные потоки Времени, движущиеся вокруг Кайласа сжаты внутри, но разрежены за его пределами, как водоворот со спиральными волнами. Время, как известно, не движется по прямой, а идет по существующей Спирали Времени.

В прошлом году, когда мы с аэропорта ехали в Лхасу, члены эверестской экспедиции сразу повели разговор о Кайласе и рассказывали такой случай. Четверо иностранных альпинистов делали обход вокруг Кайласа, но они преднамеренно сошли с тропы. По возвращению через год тридцатилетние молодые люди моментально состарились и умерли неизвестной болезнью… Есть факты, когда путешественники сходили с тропы Коры и исчезали навсегда. По всей видимости, в параллельный мир. И потому, до сих пор ни один человек не был на вершине Кайласа. Для альпиниста восхождение на его вершину не составляет технических трудностей. Альпинист всех времен и народов, итальянец Райнхольд Месснер, наш кумир, который в одиночку покорил все 14 вершин мира высотой более 8000 метров, получил от властей разрешение на восхождение, но через некоторое время вернулся назад. О причине он не говорит. Над Кайласом самолеты и вертолеты не летают, навигационные приборы отказываются работать. Имея такую информацию, стараешься не сойти с широкой тропы.

Неширокая, смирная горная река текла по левую руку, мы шли по широкой тропе почти под самой высокой стеной из камней-скал. К нам навстречу на маленьких тибетских лошадках везли индусов. Я понял, что они не выдержали высоту, заболели «горняшкой» и возвращаются в Дарчен. На высотах, начиная с более,чем 4000 метров, это обычное явление. Взглянул вверх на юг и увидел купол Кайласа в другом ракурсе. Он был плосковатым, сверху свисали козырьки фиолетового оттенка. Это самое близкое место для тех, кто совершает Внешнюю Кору. Ниже торчали темные скалы, наподобие ушей-раковин. А это уши-антенны, вспомнил я прочитанное, через них Кайлас передает информацию другим горным хребтам мира: Кавказу, Памиру, Каракоруму, Андам, Кордильерам и другим горным хребтам. Я защелкал фотокамерой.

Кайлас – Сумбер-Уула

Вот такое красотище наши предки видели еще век-два назад – подумал я, прицеливаясь в объектив. Эту красоту видел, надо полагать, прадед -- отец моего дедушки по линии отца, который учился в Лхасе в одном из монастырей: Джоканг, Дрепунг, Сэра, Ганден или Самье. Про него я узнал всего лишь месяц назад перед поездкой в Непал и в Тибет в прошлом году. Генеалогическую ветвь по линии матери я знал, прадед участвовал в восстании на Хемчике «алдан дургун» --«шестьдесят беглецов». Так прозвали феодалы это освободительное восстание, чтобы нарочно приуменьшить его значение. Я гордился родом своим, мы ведь – бунтари, как Робин Гуд, Пугачев или Разин. Родословную по линии отца я мало знал, вернее, сильно-то не интересовался. На то была причина. Как-то родная сестра отца, единственная из живых, сказала о том, что в нашем роду были люди с большими знаниями – ламы, то я навсегда потерял интерес. Мне даже было стыдно, что я, может быть, правнук какой-то ламы – представителя класса угнетателей, грабителя простого народа. Это он, возможно, стоял на той стороне баррикады, где храбро сражался дед моей матери. Религия – опиум для народа, этот штамп крепко сидел в головах моего поколения. Самую крепкую подпитку о вреде лам мы принимали из школьной программы по родной литературе. Мы должны были наизусть знать строки одной из поэм писателя второго поколения, о жадном ламе. Он ходил по юртам, одурманивал аратов и в один из ночей крадет пшенную кашу из кувшина, на этом он прогорает. Из школьной парты мы цементировались атеистами, материалистами, свято верили только коммунистическим идеалам. Перед поездкой эверестской экспедиции один из видных буддистов республики, руководитель объединения буддистов Тувы Буян-башкы во время одной из встреч сказал, что неспроста мы идем в Тибет, туда, где учились наши предки, потому, возможно, среди них были и наши прямые предки. «Дух предков позвал наших альпинистов в Тибет», -- закончил он свою краткую речь. Услышав такие слова, я заинтересовался у оставшихся в живых моих родственников о нашей родословной по линии отца. Их ответ меня ошеломил – мой прямой прадед Ховалыг Шыырап учился в Лхасе 25 лет, получил ученую степень доктора буддийской философии. И, вот – один из прадедов – буддист. Чувством гордости наполнилось мое сердце, которое к этому времени навсегда оставила позади бывшие коммунистические идеалы. Через несколько дней Марианна сообщает мне, что ее прадед по линии матери Узун-Хелин учился в Лхасе 15 лет. Вот это да! Как в воду глядел Буян-башкы, что позвал в Тибет духи наших предков.

В моем детстве пожилые люди, а они были родом из прошлого века, говорили, что раньше тувинцы учились то в Тибете, то в Монголии учению Будды. В Тибет, Лхасу шли пешком по караванным тропам два года. За это время изнашивали три пары кожаной обуви с загнутыми носками. Некоторые гнали перед собой небольшую отару коз. Доили их – получали молоко, резали – свежее мясо, шкуру обрабатывали или продавали. В случае чего, производили бартер. Живая валюта, да еще козы давали приплод. Они шли через Монгольский Алтай, Синцянь-Уйгурию, обходили Кунь-Лунь и Гоби, и находили Тибет. Они преодолевали бурные горные реки, бескрайние степи, снежные перевалы высотой более 5000 метров. Путь был не близкий, более 2000 километров. Но те, кто получил высшее буддийское образование в начале 20-века, почти все были репрессированы или расстреляны тувинской властью. Верхушка Тувинской Народной Республики – суверенной страны, сблизившись с Советским Союзом, решила, что буддийское образование не образование, а метод затуманивания сознания трудящихся. Образование – это то, что обучено по кириллице, а не каким-то там закорючкам – тибетской азбуке. Известно, что когда у нас не было своей письменности, в одном съезде участвовали 12 докторов буддийской философии, то сейчас, в поголовно грамотной республике 3-4 философов-докторов если есть, есть. Я спрашиваю полушутя у наших гуманитариев, зная, что ответа я не получу: «Так, когда мы были темными невежами, раньше или сейчас?».

Иду и думаю о том, что мой прадед Шыырап, доктор буддийской философии, хоть единожды совершал в свое время Кору вокруг Кайласа. Не должно быть, чтобы ламы-буддисты, владеющие ясновидением, телепатией, левитацией, телепортацией и другими паранормальными явлениями, которыми владели, не делали обход вокруг священной горы. Расстояние между Лхасой и Кайласом 965 км, для них это не расстояние. Наши предки принесли нам слово Сумбер-Уула, это тувинское название Кайласа. Тувинские ламы, обученные здесь, владели не менее шести языками: тибетским, китайским, уйгурским, монгольским, казахским, хинди, а многие инглиш и русским. В советское время был еще жив Даваа-кешпи, который владел девятью языками. И вот один из их безбожных внуков, я, который как двухлетний ребенок лопочет на немецком, английском и произносит несколько слов этикета на суахили, испанском, арабском, непали и тибетском языках, идет по этой же тропе. Позорище какое, а! Сейчас, если тувинец с тремя дипломами владеет пятью языками, то он – Большой-вундеркинд. Но, я заметил такую вещь. Не зная языка, я как-то общался и с танзанийцами и с аргентинцами на их родных горах. Ак-Лама – известный белый тибетский лама Виктор Востоков, мне как-то в Туве говорил, что общался с индусами мыслями. Он же прожил в Гималаях, Индии много лет, постигая тайны восточной медицины. Вспомнил, что по этой же тропе когда-то прошел Великий русский тибетец -- художник, философ и путешественник Николай Рерих с женой Еленой и их дух сохранил себе священный Кайлас.

Из глубины памяти в голову пришла наша мифология. По нему на свете существует три мира: Верхний, Срединный -- в котором мы живем, и Нижний. Не в шаманских или в буддийских мифах, а наяву живут тибетцы в Верхнем мире, выше облаков. В прошлом году я по дороге на Эверест заметил два-три жилых дома на высоте 5200 метров на Гималаях. На такой высоте жители других государств, просто, долго не проживут. Мы – альпинисты-высотники тоже бываем в Верхнем мире, на высочайших вершинах. Но, это временное явление. Самое большое время, которое мы выдерживаем – два месяца при восхождении на Эверест – Джомолунгму. А тибетцы живут в Верхнем мире тысячелетиями. Как так? Здесь загадки, можно сказать, на каждом шагу.

Штурм Долма-Ла

Кайлас преподнес нам еще одну загадку. Я шел, не отдыхая 4 часа. Это был мой собственный рекорд. Не было в моей жизни такого случая. Также шли без отдыха Марианна и Цечен, впереди меня. Обычно в путешествиях принято один час –ходьба, десять минут -- отдых. Насколько помню, самое большое без отдыха, даже без груза за спиной я шел не более двух часов. А сейчас все это все из-за сильной энергетики, которой подпитывал нас священный Кайлас, заключил я. Да, вспомнил, мы ехали в джипах в день не менее 6 часов, бывало и по 8 часов. Удивительное дело – мы не уставали, наши конечности не ныли, как всегда. Мы заключили, что это воздействие сильной энергетики Тибета.

Хотел было рекорд удлинить, потерпеть еще один час, но сегодняшний наш путь кончился, мы подошли к лагерю. Прошли мы 15 километров. Лагерь состоял из гестхауза и палаток-кафе. На той стороне реки к скалам прицепился монастырь Чуку-гомпа. Высота 4800 метров, это как скала Ленца на северной стороне Эльбруса, со стороны Карачево-Черкессии. Мы четверо: Андрей из Ростова-на Дону, он был юристом, и Алик из Ярославля разместились в одной комнате, а в ней были только кровати. Мы между собой прозвали Алика Алик-баскетболист за его высокий рост, а он действительно оказался баскетболистом. По южную сторону на нас гордо заглядывал прекрасного вида классический Кайлас. Этот северный его вид и назывался «Золотое лицо». На его фоне мы подняли, по нашей альпинистской привычке, флаг Тувы.

Обедали и ужинали мы на свои деньги. По программе кормили нас только утром. Завтрак всегда был классическим: омлет, жаренная без масла лепешка и тибетский черный чай, можно с сахаром, можно и без сахара. По информации гида Наванга завтра утром в темноте штурмуем перевал Долма-Ла, идем на самую трудную часть Коры. С омлетом на перевал не пойдешь, подумал я, и приготовил «далган» -- что и тибетская «цампа». Это наше исконное кочевничье блюдо: жареная, толченная мука ячменя замешивается молочным чаем, топленным маслом и сахаром. Наш далган я не ел только в Северной Америке – в Соединенных Штатах Америки и в Австралии, эти страны любые продукты на свою территорию не пускают. Его я готовил при штурме на Аконкагуа в Южной Америке, на Килиманджаро в Африке, на Эльбрус в Европе.

22 мая мы выступили в 6 часов утра. Была темень, у всех налобные фонари. Было холодновато. Здесь и там десятки фонарей освещали тропу под ногами. Мы за нашим гидом двинулись как ночные светлячки. Ночью, в темноте ходить нам альпинистам привычное дело. Обычно альпинисты штурмуют вершины в 3 или в 4 часа утра, чтобы за день успеть вернуться в лагерь. Помню, Килиманджаро мы штурмовали в 0.00 ч., Эльбрус в 1.00 ч. Сейчас и Эверест стали штурмовать всю ночь. Когда в темноте идешь, то время идет незаметно, это раз, второе – погода ночью всегда устойчивая. Это после восхода солнечные лучи начинают вытворять в атмосфере всякую свистопляску. Крутизна подъема достаточная, пошли по снегу. Слышны кашли темных фигур, звон телескопических палок о камни. Вскоре посветлело. Часа через четыре мы подошли к Шива Ксел. Здесь на подъеме на камнях были накинуты одежда, даже на одной натянута бейсболка. Тибетцы здесь оставляют свои волосы, ногти, чтобы обеспечить своей душе легкий переход в Бардо. Это промежуточное состояние-пространство, где после смерти человека его душа ожидает нового тела. И самой заветной мечтой тибетца является смерть на этом месте. Обычно, пожилые йоги, буддисты приходят сюда умирать. Лягут на камни и ждут окончания стука своего сердца. Никто не должен их касаться, тревожить. Когда у человека душа уходит, то прилетают сюда грифы и заклевывают их. Эти люди никогда не перерождаются, они становятся, возможно, Буддой. Смерть для тибетца, это не повод для огорчения и скорби. Умирает ведь только бренное тело, а душа вечно живая, она переродится. Они ведь живут не для нынешней земной жизни, они живут для будущего. У тибетцев нет могил, после смерти человека совершают «похороны на небо» . Это душещипательный для нас процесс, об этом я промолчу. Есть у тибетцев книга «Бардо Тодол» -- «Тибетская книга мертвых», она не для похорон, а для живых. Я остановился и огляделся, лежит ли кто-нибудь вокруг, который принимает добровольную смерть. Ветер шевелил одну только одежду на камнях. Я повернулся к четвертному Кайласу, с востока он так выглядел, поднес обе руки к лицу: «Ом-мани-падме-хум!» Последним снежный подъем был тягучим. Снег глубокий и стараешься идти по старым следам. Дыхание учащенное. На пяти тысячах так и должно быть, независимо экватор ли, или высокие широты. Вот-вот должны были мы подняться на перевал. Смотрим, почему-то тибетцы столпились у большого камня. Он был выше человеческого роста, на нем висели разнообразные фотографии. Любознательные наши земляки узнали раньше нас об этом камне и многие вручили нам перед поездкой свои фотки. Оказывается, если фотографию приклеить к этому камню, то священный Кайлас по эфиру передаст положительную энергетику его хозяину. Не зря экстрасенцы и ясновидящие работают с фотографиями. Мы втроем с большим удовольствием выполнили просьбу наших земляков. Для достоверности наших действий, часть из них мы сфотографировали.

Святыни на Долма-Ла

При свете дня я, по привычке, стал разглядывать моих спутников-тибетцев. Помню, с тех лет, когда я научился читать без запинки, меня интересовали книги о людях, которым нет преград на свете. Потому с детских лет у меня было заложено уважение к жизненным и литературным героям, преодолевающим трудности природы. Сперва как турист, а потом как альпинист на самую высокую ступеньку пьедестала ставлю тех, кто может подняться на самые высокие и трудные горы. Вообще-то, самым трудным местом любой страны являются – горы. Их высочайшие горы. Если взять нашу Туву, то число тех, кто побывал на вершине Монгун-Тайги вряд ли дойдет до сотни человек. Это потому, что высокая гора требует от любого человека всех его качеств: воли, силы, ловкости, выносливости, любви к своей родной стороне и кругозора его знаний. Так вот, тибетцы, с которыми я делаю Кору, оказались, непревзойденными горовосходителями! Меня обгоняли старухи с заплетенными надвое длинными косами, как наши бабушки; мужчины разных возрастов в меховых длинных шубах, молодые женщины с детьми на спинах, или рядом с ними; молодые парни, девушки в европейской одежде. Многие шли, освободив один или два рукава шуб, точно так, как наши бабки поступали, когда жарили ячмень на огне в котле. Мне казалось, что они только что переступили порог жарко натопленной юрты на чистый воздух. Многие несли на спинах мешки, сумки на руках. Была молодежь, которая ничего не имела ни на спине, ни в руках. Длинный подъем заснеженного перевала для них большой преграды не составил, они с тем же темпом поднялись на гребень. Через 6 часов нам некуда было подниматься. Это был Долма-Ла, перевал высотой 5660 метров. Выше ЭльбруХIVсамой высочайшей горы Европы на 18 метровХIVтсюда Кайлас не виден. Здесь на длинном шесте на все стороны были развешаны молитвенные флажки. Мы везли из Тувы более 8 кг молитвенных флажков, их насчитали более 500. В них имена более 5000 человек. Молитвенный флажок – «хей-аът тугу» к нам пришел из Тибета. Тибетцы очень любят лошадей и в знак уважения превратили его в один из атрибутов буддизма. Этот флажок называется «ветер-конь». Подразумевается, конь быстр как ветер, а мы перевели на тувинский язык неудачно. По-нашему получается «воздух-конь». Эти флажки донесут частицы духа человека, который оХIVо. Я понял, что они играют в «друзей» Тибета. Не надо играть со священным Тибетом! Они не нуждаются в чьей-либо дружбе. Но об этом чуть позже.

Водружать буддийские святыни – атрибуты на вершины, высоты гор мы стали после вот какого, загадочного что ли, случая. Осенью 1992 года я собрал группу восходителей, чтобы водрузить новый флаг Республики Тыва, утвержденный парламентом на самую высочайшую вершину Тувы. Сроки восхождения на Монгун-Тайгу сдвинулись в связи с приездом Его Святейшества Далай-ламы ХIV Тензин Гьятцо в нашу республику. Мы все в команде не имели никакого отношения ни к буддизму, тем более ни к Далай-ламе ХIV . Но обстоятельства так сложились, что 21 сентября 1992 года Его Святейшество Далай-лама ХIV освятил наш флаг на бора-булакской степи около Чадана. Во время освещения, когда Его Святейшество привязывал длинный белый хадак к нашему флагу, то я неосознанно прикоснулся к его локтю. Это кто-то шепнул мне на уши, что надо прикоснуться к Его Святейшеству, чтобы в жизни всегда была удача. Далай-лама ХIV сделал вид, что ничего не заметил. Об этом счастливом для меня случае я написал очерк «Освященный флаг». Через 6 дней мы водрузили новый флаг республики с белым хадаком Его Святейшества на вершину самой высокой нашей горы. Вот с тех пор на высочайшие вершины континентов планеты, кроме государственных атрибутов водружаем и святыни буддизма – хадаки, молитвенные флажки своих земляков. Но судьба распорядилась так, что нам пришлось и во второй раз поднимать, сейчас, целых четыре разноцветных хадаков Его Святейшества Далай-ламы ХIV . На этот раз на высочайшую вершину Северной Америки Мак-Кинли (6194м). Бывалые альпинисты считают, что восхождения на Мак-Кинли сложнее, чем на Эверест, из-за холода и высокой широты – 63 градусов северной широты. 8 июня 2010 года мы взошли на высочайшую вершину Северной Америки, также Соединенных Штатов Америки -- Мак-Кинли, и вместе с государственными святынями подняли над североамериканским голубым небом четыре хадаки, которые подарил Его Святейшество Далай-лама ХIV Сергею Кужугетовичу Шойгу и сестре Ларисе Шойгу. Сейчас, наверное, станет понятно многим, почему у нашего знаменитого земляка Сергея Шойгу жизненная дорога стелется белым хадаком к любым вершинам: в профессиональной деятельности, в политике и в человеческих отношениях.

Наши колхозники в Тибете

После того, как наши молитвенные флажки колыхали по свежему ветру на Долма-Ла, мы налили себе горячего чая и кофе из наших альпинистских металлических термосов. Смотрим: по снегу к нам приближается однорукий мужчина с простиранием, рядом многие тибетцы сгруппировались и пили чай с китайских термосов, ели цампо. Я внимательно оглянулся вокруг и понял, что здесь, как будто, собрались тувинцы-колхозники середины 50-х годов прошлого века. 60 лет назад, в моем детстве тувинцы были такими: темнолицыми, с тонкой кожей на лице, сухощавыми. Они всегда были трезвенниками, любым делом занимались не спеша, сидя на голой земле накрест ногами, кругом обсуждали насущные дела. Мне казались, что многие лица знакомые. Вот одна женщина средних лет напомнил мне родную сестру моей матери Серенму, а тот мужчина с бронзовым лицом был похож на дядю матери Депена. Среди них рассматривал наши молитвенные флажки председатель или секретарь парткома колхоза имени Калинина или Кирова. У него на голове была неизменная шляпа, под черной кожаной курткой -- белая рубашка, на ногах яловые сапоги. В одной руке сумка, похожая на портфель, а в другой бамбуковая палка с изогнутым концом. И ходил он, не спеша, с расставленными вширь ногами. Вот это да! Может время повернулась вспять? Тува 60-летней давности переместилась в Тибет двадцать первого века. Известно, что в Спирали Времени бывают временами пробои, прошедшее время переплетается с настоящим. Вот вижу доярок, птичниц, свинарку, тракториста с прицепщиком, полевого бригадира. Темные лица их радостно светились как полная луна, они свято верили, что их ждет впереди светлое будущее. Это действительно так. А 60 лет назад наши колхозники – наши родители жили намного лучше нас, перед ним светило зарево прекрасного будущего. Главной святыней их был – труд. Потому, каждый тувинский колхозник работал на молочно-товарной ферме, птицеферме, свинарнике, ферме чернобурых лисиц, на стройке. Выращивали овощей, сеяли отменную пшеницу, а про скот я помолчу – их держать, это в нашей крови. Главным достоянием каждого колхозника было – их человечность и гармония в жизни с окружающим миром.

Смотрю, красиво одетая молодая женщина на камнях кормит грудью малыша. Сколько же лет малышу? На мой вопрос по-английски, она говорит, что мальчику всего лишь 2 месяца! Я чуть не поперхнулся. Звать его Мучу Амо. Так это же не только мировой рекорд, это рекорд Гиннесса! В прошлом году появилась информация, что 9-летний мальчик с отцом поднялся на вершину Эльбруса (5642м), это посчитали рекордом России. Рекорд мальчика-тибетца нам, не только россиянам, но и всем другим жителям планеты никогда не покрыть. Надо же! При таком разреженном воздухе без боязни вынести на спине своего двухмесячного малыша. Я вытащил из кармана юани и, с их любезного разрешения снял их на фотовидеокамеру. Вот тибетцы, так тибетцы! На перевал Долма-Ла не поднялся ни один индус, из сотен. Слабаки они, что ли, подумал я. Въетнамская группа тоже не поднялась. Понятно, что всех их перекосила «горняшка» -- гипоксия – нехватка воздуха. В уме я прикинул, что из всех тех, кто смог осилить главную трудность Коры 98% составляют тибетцы, остальные иностранцы, россияне. Южная сторона Долма-Ла была крутая, тропинки змеями вилась между большими камнями. А как же здесь спускаются буддисты с простиранием? -- задал я себе вопрос. Ответ так и повис в воздухе без ответа.

После крутого спуска мы оказались в долине горной речки Лхам-Чу, тропинка потеряла свою крутизну, и можно было шагать спокойно, без натуги. А почему мы у себя не делаем Кору вокруг гор, озер? – вдруг задал я себе вопрос. У нас ведь почти в самом центре Тувы выситься в небо священная гора Хайыракан – Медведь, не в прямом значении, а в значении -- Бог. Гору освящал Его Святейшество Далай-лама ХIV во время своего единственного приезда в нашу республику. Это гора очень похожа на Кайлас, но цвет у нее не белая, а сизая. Можно найти и другие священные горы: Бай-Тайга, Монгун-Тайга. А сколько у нас священных озер: Чагытай, Сут-Холь, Кара-Холь. Коры вокруг этих природных святынь укрепят наши познания по буддизму и самое главное – мы будем мыслить по другим лабиринтам, будем находить и искать гармонию в жизни, а также укрепим свое физическое тело, преодолевая трудности перед нами. Со временем эти наши маленькие Коры перерастут в Большую Кору вокруг Кайласа на далеком Тибете. Не здорово ли? – усмехнулся я про себя. И ахнул про себя: так я же забыл оставить на перевале «Алтаргану». В апреле я побывал в гостях у своего друга Матвея Чойбонова – поэта, доктора буддийской философии. Во время одной из встреч с писателями-коллегами, узнав, что я иду на Кайлас, народный поэт Бурятии, доктор филологических наук Баир Дугаров вручил мне мудрость бурятской народной поэзии «Алтаргана». Он попросил оставить книгу на перевале. Она лежала на самом дне рюкзака, и я забыл ее. Ну, ничего страшного, это даже лучше -- народную мудрость, совершивший Кору вокруг священного Кайласа, я отправлю своим друзьям, на их родину.

Великое Переселение тибетцев

«Тибетцы-колхозники» заслонили все мое сознание. Так, почему они так схожи с нами? Не только одеждой и лицами, но и утварью, способом приготовления цампы – далгана и лепешки из муки. Способом сушки ячьих «лепешек». Мы в прошлом году в Лхасе, Шигадзе и Шегаре услышали часть мелодию неофициального нашего гимна -- песни «Дээн-дээн», а потом и «Теве-Хая», в одной из песен восклицание «Шу!», как и у нас. Эти же мелодии мы слышали сейчас в западном Тибете. Значит, песенная культура почти одинаковая. Кто, у кого украл эти мелодии? До 60-х годов прошлого столетия, до образования совхозов мы, как и нынешние тибетцы, жили в гармонии с природой своей, не боялись холодов и голодов, трудились от зари до зари. Почти не употребляли алкоголь. Хотя нас еще несколько десятилетий назад разлучили с буддизмом, оставшие в живых после репрессии ламы тихо лечили людей лекарственными травами, знаниями тибетской медицины. Яки – сарлыки, сторожевые мохнатые собаки и у них, и у нас есть. Наши предки учились религиозным наукам не у ближних соседей, а почему-то в далеком Тибете. По-тувински – Товут, а по-китайски Тангут. Мой ум зацепился за образ жизни, образ мыслей двух разных народов, отделяемых двумя тысячами километрами, почему они почти одинаковы? Здесь кроется какая-то загадка. Тогда, я выдвигаю свою гипотезу в нашей истории: тибетцы в какое-то время совершили Великое Переселение на территорию нынешней Тувы. Сотни, а может тысячи тибетцев двинулись с семьями, с яками, с мохнатыми собаками, с домашним хозяйством, со своими красивыми мелодиями, с ламами, с ремесленниками на север. Это Великое Переселение был таким неожиданным и быстрым, что грамотные соседи не успели даже среагировать, зафиксировать это в истории. Я предполагаю, что Великое Переселение тибетцев произошло в начале Х VIII века, когда Монголия напала на Тибет и посадил на престол своего Далай-ламу. Под натиском монголов северные тибетцы пошли искать лучшие земли, остановились на верховьях Улуг-Хема – Енисея, благо, здесь природа схожая с их родиной. В 1763 году они в Самагалтае – первой столице Тувы сооружают буддийский монастырь. И дальше пошло распространение учения Будды по нашей земле скоростью быстроногого яка. Конечно, потомки уйгуров, кыргызов, тюрков под игом монголов жили и в то время. Тибетцы быстро распространились по верховьям Енисея, особенно по западной Туве. Наши предки приняли их образ жизни, образ мыслей. Жители Монгун-Тайгинского района – копия нынешних тибетцев, с которыми мы идем по одной тропе: девушки краснощекие, парни стройные, сухощавые. Схожих анатомическим построением с тибетцами тувинцев лет 50-60 назад можно было увидеть везде, но нынешний образ жизни, продукты питания сильно изменили внешний вид тувинца. Как известно, генетический код невозможно стереть, вот почему у нас с ними такая схожесть, подытожил я. А то что, в нашей культуре главенствует мифические скифы, урянхайцы – это в основном безосновательное воображение наших деятелей искусства. Скифы когда жили то? Более двух тысяч лет назад. От них нам достались только золотые изделия, найденные в курганах. А урянхайцы даже не нация, это инородцы, в основном русские, нас в прежние времена так называли. Наши деятели культуры с помощью искусства стараются нам вбить в голову, что мы де славные потомки скифов и каких-то урянхайцев, считая это своего рода ноу-хау. Один из самых древних и распространенных языческих культов – шаманизм, как и у нас в Тибете -- коренная религия. Наши и их шаманы умеют общаться таинственным искусством с силами природы. Горы, реки, дождь, гром, ветер имеют своего духа-хозяина. Один из самых притягательных сторон нашего и тибетского шаманизма – призыв к гармонии с окружающим человека миром. Ни одна религия мира не говорит об отношении к природе. Тибетские шаманы, как наши в прежние времена не имеют организованной структуру, потому камлают индивидуально. Не достаточно ли всех этих фактов, чтобы выдвинуть предположение о том, что все-таки, тибетцы совершили в Туву Великое Переселение?

Англичанин, мы и тибетцы

Самоназвание тибетцев пеюл, европейцы назвали тибетцами. И они, посещавшие Тибет часто пишут, что тибетцы безграмотные, отсталые, грязные, едят скудную пищу. У европейцев в крови имперские чувства, которые хотели бы, чтобы все люди земного шара жили по их меркам. Ели то же самое, что они едят, одевали туже одежду, что и они – в общем, они на планете хотели бы видеть только себе подобных. В советское время стало хрестоматийным высказывание одного англичанина о нас, о тувинцах. В начале 20 века что ли, английский путешественник Краутеррс посетил Туву и сказал, что «тувинцы находятся на верном пути полного вымирания». Конечно, ему диким казалось, что у нас в жилищах бедняков: в черных юртах, в берестяных чумах почти нет скарба, не знали ни английскую, ни русскую азбуку, верили, черт его знает, каким-то духам, одним словом -- как таковая цивилизация у нас отсутствовала. Но это господин не увидел, и не увидит, проживи он хоть 100 лет, нашу внутреннюю человеческую энергию. Советская власть сделала своим орудием высказывание английского путешественника – видите, какими отсталыми вы были, если бы не мы… При вхождении в состав Советского Союза, полагаю, мы продешевили себя. Целое государство – Тувинская Народная Республика с правительством, парламентом, вооруженными силами вошли в него в статусе всего лишь автономной области . По идее, мы должны были быть Тувинской Советской Социалистической Республикой . Но, как говорится, на Западе ищут виновных, а на Востоке виновниками являются сами, кто задает такой вопрос. В высказывании европейцев о тибетцах точно так же, как Краутеррс о нас. То что, они безграмотны, ого-го! это сказано уж слишком. Эти на вид безграмотные тибетцы знают много того, что передовая европейская наука до сих пор не может разгадать их тайны. Я скажу, что тибетцы опередили их лет на 100, 200 по тем меркам, что нужна для цивилизованного человечества. Ламы самого высокогорного монастыря Ронгбук (5050м), в котором я побывал, а один из них даже меня водил по всем трем этажам, оказываются, летают в другие миры, оставляя свое бренное тело в горах. В любом морозе не мерзнуть – получают тепло из электромагнитных волн воздуха, на многие дни не голодают – получают необходимую энергию из солнечных лучей. Вот вам и безграмотные тибетцы! А то, что они не моют лица, скажу вот что. Во-первых, от сильного ультрафиолетового излучения на разреженном воздухе, на большой высоте лица людей получают очень сильный загар. Один из видов защиты – не мыть лицо. В 2010 году, когда мы штурмовали Мак-Кинли на Аляске, то никто из нас не мыл лицо, на целых 18 дней. Аляска – это высокоширотное солнце на голубом небе и плюс несколько солнц на снегу, на ледниках. В день по несколько раз мы мазались противоожоговой мазью +70. В противном случае, мы получили бы сильные ожоги кожи, что было бы причиной не достижения цели. Перед нами на день вперед шли пятеро молодых парней – шведские спецназовцы. «Стальные люди», викинги почти двухметрового роста с золотой цепочкой с трезубцем на груди ежедневно протирались аляскинским белым снегом. В итоге, 25-35-летние спецназовцы не смогли взять Мак-Кинли, а мы по-тувински – не спеша, спокойно взяли эту сложную вершину. Я подозреваю, что «стальные парни», доказывая себе и окружающим свою цивилизованность, получили сильные ожоги лица, частей тела от ультрафиолетовых лучей. Насчет скудной пищи. Каждая нация употребляет пищу исходя из климатических условий. Тибетцы едят мясо яков, баранины, жаренную и толченную муку ячменя как и мы. Это пища для людей холодного климата, живущих на высоте. А много ли, например, в овощах калорий? В основном -- вода. Ячмень – злак, источник углеводов и многих других микроэлементов. При восхождениях на ледовые вершины, если я приготовил себе «далган» с кулак, то я спокоен, я как за каменной стеной. Меня голод не одолеет на несколько дней! Скажу даже больше, в далгане заложена одна из ветвей нашего генетического кода. Вот вам и скудная пища!

Чья воля слаба и сильна?

И самое главное, у человека не цвет лица определяет его сущность, а чистота души. А какая у них душа, мы узнали в Дарчене в истории с летающими юанами. Вот такие чистые души, понял я, почти невозможно разрушить, переориентировать. В прошлом году в Лхасе, когда мы увидели впервые тибетцев около дворца Далай-лам -- Потала, мы были ошеломлены. Мужчины и женщины были в своих национальных одеждах темного цвета, каждый в руках крутил маленький молитвенный барабанчик или шел с четками. Все без исключения. Их окружала нынешняя цивилизация: современная Лхаса, отели, банки, чистые асфальтированные улицы, джипы разных марок. Но тибетцы шли со своим миром, отдельным от окружающего их. Мы не могли понять их образ жизни. Рядом бурлила жизнь сегодняшнего дня, а они пребывали, может быть, в своих умах столетие назад. Китайцы ведь вошли в Тибет в 1951 году с формулировкой «освободить от феодализма, от отсталости». Конечно, это была обычная уловка политиков всех времен. Если мерить человеческим аршином, то, кому какое дело, кто, как живет в этом подлунном мире. И сейчас, бывая вместе с тибетцами бок о бок в одном из священных мест в мире я понял, что китайцы за эти более 60 лет не смогли изменить их образ жизни, образ их мыслей. Вот какими крепкими тибетцы оказались! Я сам в них увидел своих земляков шестидесятилетней давности. Это надо, какой ум, какую силу воли иметь, чтобы ни на йоту не поддаваться политике властям. А нас, Россию так изменили за какие-то, прошедшие 20 лет, что уму непостижимо. Мы, страна большая, но из-за аморфной воли мозги у нас уменьшились настолько, что не знаем куда идти: на Запад или на Восток, за чьей хвост и гриву хвататься-то. Два года назад побывав в Австралии, увидев собственными глазами, как они заботятся о своих гражданах, я понял, куда мы идем. Оказывается, и христиане, без учения Будды, могут иметь чистую, добрую душу. Говорить о том, как живут граждане Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, заснеженной Аляски, в которых мы побывали, это просто портить настроение читателям. Я все искал причину всей нашей «слепоты» до 22 мая сего года. А сейчас у меня иллюзии исчезли. Всем нам, кажется, что мы идем единственным верным путем. Так ли это? Для этого надо взглянуть со стороны. С самой России, с поверхности земли этого невозможно сделать. Массовое, коллективное сознание нам не позволит критически относиться к своему окружению. Мы ведь живем как в массовом гипнозе, в едином обществе. Я скажу, что нам, альпинистам-высотникам удается невольно вырваться из этого массового сознания. Оно распространяется, как я заметил, до высоты 5000 метров. Выше оно отсутствует. Потому что, там идешь Временем сейчас . Свыше 5000 метров у человека одна мысль: куда поставить ногу, за что ухватиться руками сейчас . Там нет мыслей о прошедшем, о будущем, о стране, о чем угодно, кроме того, что надо делать сейчас . Даже в палатке для тебя не существует весь мир, твоя прожитая жизнь, твои близкие, твое будущее. Думаешь: вот сейчас зажгу примус, сейчас растоплю снег, сварю чай, кофе , сейчас же оденусь потеплее. Так вот живешь Временем сейчас , позабыв все на свете неделю, две неделю, а если идешь на Эверест -- на целых два месяца. Вот в это время и массовое сознания твоей страны отрывается от тебя как ненужный ярлык, и ты ясно, как светлый день видишь, фактически, что из себя представляет наша жизнь. Она станет еще подробным, если ты видишь ее из высот других континентов. А каждый континент имеет свое коллективное сознание, не похожее на других. Известно, что коллективная мысль, сознание имеет очень сильную энергетику, и, достигнув высокого критического предела, она вырывается наружу, пробивает оболочку, скорлупу. Вот так и получилось с Советским Союзом. Каждая из союзных республик хотели жить самостоятельно, об этом в верхах умалчивали. Эти мысли, достигнув критического предела, прорвали оболочку, называемый, политикой властей страны, и Союз распался. Здесь не виноват ни Горбачев, ни Ельцин, ни совещание в Беловещской пуще. Это было естественное явление. Кстати, первым захотелось самостоятельности государствообразующей нации – русским. 12 июня 1990 года Борис Ельцин объявляет суверенитет России, которую мы отмечаем, как самый великий праздник, далее «сувернизировались» прибалты, и… пошло-поехало. Оказывается, не могут долго сосуществовать в одном государстве несколько коренных наций. Это общеизвестный факт, даже Чехословакия раскололась на два государства, и живут чехи и словаки нормально. И этот процесс в этом мире будет продолжаться до скончания веков. Тибетцы, говорят, твердо уверены, что будут жить самостоятельно, как и до прихода Китая. Я понял, почувствовал, что у них на это есть полное основание. И создание каких-то «друзей» Тибета вне их страны – это проделки политиков, зарабатывающих на этом нужные дивиденды. Они не нуждаются в «друзьях», сами они могут хоть кого научить самому главному для счастливой жизни – человечности и достижения гармонии в жизни.

Неизвестная нам миссия тибетцев

Когда долина реки расширилась, в пути встретился тибетское кафе. Паломники могли здесь пообедать: чай, омлет, могут и момо сварить на пару. На полу стояли около двадцати китайских зеркальных термосов. Всем подавали чай в термосах, не спрашивая, хотим мы его или не хотим. Наша носильщица Цечен сидела с нами за одним столом и вытащила из простенькой сумочки лепешку, жаренную без масла. Подает нам, отказать неудобно. У нее самой-то продуктов на три дня -- несколько таких лепешек и все. А сколько у нее детей, небось, не менее трех-четырех. Она делиться все тем, что у нее есть. Договорились с Марианной, что завтра при окончании Коры ей дадим чаевые намного больше, чем советовал давать гид Наванг. Мы везде, в любых континентах портерам, гидам давали чаевых не менее 100 долларов, песо, а шиллингов тысячами. И о презентах не забывали. Когда мы с ними встретимся, с такими простыми, добрыми людьми на разных уголках земли? Никогда. Через три часа ходьбы мы пришли к месту ночевки, к гестхаузу. За ней стоял монастырь. За 12 часов мы в этот день прошли 22 километра по высокогорью и не спустились с отметки 4835 метров.

23 мая после завтрака мы двинулись на последний отрезок Коры. Здесь тропа расширилась, она превратилась в автомобильную дорогу, которая серпентином то поднималась, то спускалась на холмах. Рядом, в глубоком ущелье ревела река Дзонг Чу. Я, почему-то, набрал скорость, у меня не было желания медлить или остановиться на кратковременный отдых, как членам нашей группы, шел и шел. Мысли были ясными. И вдруг я хлопнул себя по бедрам. Какая у меня короткая память! Я ведь, оказывается, был знаком с Тибетом еще в далеком 1969 году! Не с самим Тибетом, а с тибетской медициной. Это почти одно и тоже. Дело было так. Я тогда демобилизовался из армии и сразу же поступил в один из сибирских строительных вузов. Через несколько дней должен был уехать на учебу, но случилось непоправимое – я попал в аварию. Привезли меня на «скорой помощи» в чаданскую хирургию. Диагноз – перелом свода черепа, сотрясение мозга. Пролежал в хирургии 45 суток, прощай институт! Ходить не могу, еле переставляю ноги. Надо же, в 22 года стать инвалидом второй группы, да, еще быть на иждивении матери, которая с надеждой смотрела на меня, как на надежного кормильца, неизвестно, на сколько лет. В это время мои родственники находят деда-костоправа, и они украли меня из больницы во время тихого часа, бензовозом. Привезли в какой-то дом. Дед-костоправ, звали его Бошкажык, уложил меня на матрац на полу, надел кирзовые сапоги на ноги. С улицы принес старую доску из забора и топор. Доску положил ребром на подошву сапог и обухом топора два раза ударил по доске, напротив моей левой ноги и стал делать массаж всего тела. И, о чудо! Через полтора часа я совершенно здоровый шел своими двоими к больнице. Перед входом я прикинулся таким, каким был. Если бы врачи узнали, как меня вылечили, то моему спасителю не было нормальной жизни от властей. Такое было время. Через три дня я выписался, сказав врачу, что дома у меня лучше пойдет поправка. Но свое выздоровление я все скрывал, хирург был рад, что освободилась еще одна койка. По приезду домой, в ак-довуракской больнице, по моей просьбе сделали через рентген снимок черепа. С зияющей трещиной череп с Чадана у меня был. Молодой хирург, сравнив обе снимки черепов, был крайне удивлен. На новом снимке череп был цел! Через много лет я узнал, что мой спаситель Бошкажык применил тогда метод тибетской медицины.

Получается, что моя жизнь невидимыми нитями была связана, так или иначе, с Тибетом. Если идти хронологически, то сперва – тибетская медицина спасла мне жизнь, во-вторых, по всей видимости, неслучайная встреча с самим Его Святейшеством Далай-ламой ХIV , в третьих, обнаруживается, что один из моих дедов Шыырап получил в Лхасе высшее образование по буддизму, в четвертых, чтобы совершить восхождение в будущем на Эверест – Джомолунгму, я оказываюсь в Тибете и впитываю себе его духовную атмосферу. А сейчас и второй раз здесь. «Вот загадка так загадка, -- подумал я. – Конечно, Кайлас 108 раз не обойду, но мы еще раз приедем, чтобы взойти на Джомолунгму – на Богинью-Мать Мира со стороны Тибета, то тогда отгадка тайн священной горы Кайласа и самих тибетцев приблизится еще на пол-шага». В голову пришли слова, которые вчера вечером сказал нам Андрей из Ростова. На перевале его портер-мужчина втайне показал ему маленький портрет Далай-ламы ХIV на шее. Да, Его Святейшество в сердце любого тибетца, как бы не запрещали китайцы даже думать о нем. Сейчас стало понятно, почему Китай развивается так стремительно, что через 10 лет никакое государство мира его не догонит, и не обгонит его. Это все потому, что она имеет у себя Тибет и тибетцев. Это высокогорная страна и ее жители является для Китая генератором, который получает колоссальную мощную энергию. В прямом и переносном смысле. Наши политики лукавят, что китайцы применяют новейшую технологию во всем и идут семимильными шагами. Они боятся говорить правду, а правда в том, что в Китай опирается в первую очередь на человечность своих граждан. Китайцы переняли от тибетцев самый главный постулат в жизни – жить не сегодняшним днем, а жить для будущего . А этих двух вещей у нас никогда не будет, она смертельно опасна для нынешних наших политиков. А говорить о нашем каком-то прогрессе, мы сами видим, это -- сказка про белого бычка. В Тибете, как известно, китайцы разместили треть своих ядерных сил, и ракеты средней дальности с высот Тибета становятся оружием дальнего радиуса действия. Тайны Тибета -- вот золотое Эльдорадо для них, потому, китайцы постараются всеми способами не отпускать из рук эту страну. Эту ситуацию прекрасно понимает духовный лидер тибетцев Далай-лама ХIV, живущий в Дхарамсале, в Индии. Не зря он высказывает свою мысль, что он не предлагает самостоятельности от Китая, а представлении Тибету полной автономии в составе Поднебесной. Как бы то ни было политическая ситуация, тибетцы со своей загадочной энергетикой со временем добьются своего. Сейчас я стал понимать тибетцев не как простых жителей высокогорной страны, а особых представителей всех людей на Земле, выполняющих особую миссию. На это меня подтолкнули следующие общеизвестные факты. По исследованиям Эрнста Мулдашева гора Кайлас полый, и там спят долгим сном атланты и лемурийцы. Далее, древняя китайская легенда гласит, что Кайлас также полый. Но там спят Шива, Будда, Заратустра, Конфуций и многие другие мудрецы. И последнее, врач-спасатель Александр Редько исследовал Тибет 10 лет. Он пишет, что сделана биолокационная фотоэкспертиза склонов Кайласа профессором А.И. Плужниковым. Среди официального заключения есть слова: «… ярусах Кайласа имеются протяженные горизонтальные и вертикальные внуртенние ходы искусственного происхождения», далее «…центральный храм соединен подземными ходами с четырьмя храмами по периметру сторон.., …существует поземный ход.., …помещение второго яруса являются телохранилищами. Биологические объекты находятся в полуживом состоянии». Эти факты сходятся в одном – в Кайласе живые, но спящие существа – люди. Далее, обсерватории НАСА сделали из космоса снимки Кайласа. На ней было обнаружено темное сферическое тело диаметром до 100 метров. Это древнейшая святыня наше планеты – камень Чинтамани – Мыслящий камень. Этот камень является пусковым организмом, который оплодотворил планету эволюционно-генетическими кодами и энергоинформационными матрицами. Он находится в постоянном энерговибрационном взаимодействии с творящей волей Создателя, активизируя своим потенциалом духовно-биологические процессы как планеты, так и нового человека. Вот такую священную гору Кайлас и мыслящий камень Чинтамани охраняют и берегут тибетцы, совершая Кору. Они как вечные часовые, которые не оставят свой пост при любой ситуации. Современные люди со своими дурными проектами могут вызвать всепланетарную техногенную катастрофу, из-за потепления возможен всемирный потоп, метеорит с диаметром в несколько километров может упасть на Землю, из-за мелочи можем развязать ядерную войну друг с другом. После этих каталактизмов с планеты исчезнет человеческая цивилизация. Тогда, через несколько сотен или тысяч лет проснутся из сомати люди в Кайласе и они продолжат человеческую цивилизацию. Предположение мрачное, но вполне вероятное, исходя из наших действий и помыслов. Вот, какую ответственность перед человечеством несут самые человечные люди -- тибетцы, из 7 миллиардов населения Земли, которые в свое время все они были ниже нас, когда мы стояли на высочайших их вершинах -- подумал я, и увидел крайние дома города Дарчена – последней точки Внешней Коры вокруг священного Кайласа на далекой тибетской земле.